Tony慶生

四月份，我們家的壽星是Tony ，從糕點店買了一個大大的提拉米蘇蛋糕慶生。這是Tony第一次在旅途中過生日，燕在電腦上做了一個小遊戲給爸爸玩，六獻上一曲大提琴探戈，我則幫忙訂了牛排館，準備大快朵頤一番。

佛羅倫斯餐廳介紹

佛羅倫斯的牛排館眾多，這裡的丁骨牛排非常出名，用的是托斯卡尼地區的契安尼娜牛(Chianina)。特地詢問佛羅倫斯本地人Massi，他跟我們推薦了牛排館 “Perseus”。這家牛排館一進門就看到陳列在櫃裡的熟成牛肉，屋頂掛滿蔬果和畜牧器具，佈置得很有味道。一上桌，先來了一大「盆」生菜，沒有調味，整根大芹菜和紅蘿蔔像插花一樣端上桌，再來一大瓶Chianti紅酒。喝這紅酒，是有學問的，他不是算杯的，餐廳是根據你喝了幾分之幾瓶酒來計費，而且和蔬菜花一樣直接端上來，一副吃牛排怎能不喝Chianti紅酒的態度。

既然決定要吃要喝，我們就放開來點了，點了最經典的丁骨牛排和壽星愛的法蘭克牛肉，為吃青菜點了生牛肉沙拉，為吃澱粉點了份燉飯。每一道都好吃，牛肉吃起來不腥，肉味香甜，嚼勁適中，太美味了！這裡的牛肉果真名不虛傳。

來義大利當然要吃義大利麵，我們在公寓樓下找到一間手工義大利麵館 - Spartacus Bistrò，每天現做的義大利麵餃，賣完就沒了。我們來光顧了幾次，每一種麵都好吃，我們尤其喜歡海鮮寬管麵，用料實在，調味得宜，簡單美味。飯後還附上一小杯烈烈的餐後甜檸檬酒 - Limoncello。

感恩節，想說出門去吃大餐，美食雷達搜尋到離市中心更遠一些的 La Forca。

吃到了感恩節的特別菜單，隨意點了幾道，肉排拼盤、燉煮小章魚、蛤蜊寬麵都好吃，海鮮味濃郁卻不膩口。餐廳裡客人不多，也沒有其他觀光客，我們對餐點、用餐環境和服務都相當滿意。

美第奇家族 - 里卡迪宫

來佛羅倫斯，一定不能不知道美第奇家族，我們為了更了解這個呼風喚雨，一手撐起文藝復興的家族，看了3季的美第奇家族影集。

昨晚才看到美第奇家族和死對頭帕齊(Pazzi )家族在舊宮的議會裡較勁，今天就在街道裡認出帕齊家的家徽。這個家族曾計畫搶奪美第奇家族的勢力，趁著美第奇兄弟在教堂做禮拜時謀殺兩兄弟，結果 “The Golden Boy" 朱利亞諾被謀殺，而羅倫佐則身受重傷。好險羅倫佐沒死，否則「華麗者羅倫佐」（Lorenzo il Magnifico) 就不能資助文藝復興的藝術家們了。

走在佛羅倫斯的街道上，很難不看到美第奇的家徽，整座城市基本上都是這個家族的。他們的家族企業相當成功，政商關係良好，還護送自己人當上教皇。當時可說是富可敵國，所以他們的家徽就是五顆球，代表五枚錢幣。

美第奇-里卡迪宫 (Riccardi Medici Palace) 是美第奇家發跡的舊家，之後房越換越大，最後都換成佔地遼闊的皮提宮。雖然不大，外觀不太起眼，但裡面的佈置可是一點也不馬虎，而且中世紀富人在建築外觀顯擺的方式就是用造價高的石磚。

我們是衝著在里卡迪宫內的賢士小聖堂而來，它的三面牆壁幾乎全部覆蓋著著名的連環壁畫《東方三賢士的白冷之旅》，由文藝復興大師貝諾佐·戈佐利（Benozzo Gozzoli）為美第奇家族所繪。整個畫面精緻，用了很多金黃色和華麗的衣飾來凸顯貴氣。

戈佐利把美第奇的家族成員和盟友都巧妙的畫進去了，騎白馬的少年是羅倫佐，被謀殺的朱利亞諾也在，騎小毛驢的老科西莫和兒子皮耶羅，皮耶羅就是這次的雇主了，當然要拍一下馬屁。戈佐利也把自己畫進去了，而且還畫了兩次，怕人家認不出來，乾脆把名字寫在帽子上，另一個自畫像旁高舉的五根手指，據說是為了炫耀自己拿到的五千酬勞。

很另我們驚艷的是另一個房間的屋頂壁畫，巴洛克式的浮誇希臘羅馬神仙畫，由盧卡·焦爾達諾 (Luca Giordano) 所繪。總算和美第奇沒什麼關係了，是里卡迪在18世紀買下宮殿後的裝修工程。壁畫的風格很明顯不同，脫離了文藝復興時期的畫風，一堆小天使圓嘟嘟的在雲端飛來飛去。整個屋頂的壁畫是好幾個神話故事集合，油畫草圖就一一陳列在下面，可以抬頭對比屋頂上的最後完成圖，很有趣。

美第奇家族在佛羅倫斯

聖羅倫佐教堂是美第奇家族墓，就在中央市場和百花大教堂旁邊。裡面有米開郎基羅幫美第奇家雕的大理石墓雕，他還幫家族設計了一個圖書室，可以說是他在建築方面的代表作，有很多創新的空間設計。

除了建築物，美第奇家族成員的雕塑也放在幾個廣場上。聖羅倫佐教堂前立了美第奇王朝的創始人喬凡尼 (Giovanni Medici)，也就是老科西莫的爸爸。而領主廣場上的是科西莫一世 (Cosimo Medici)，也叫科西莫，但已經是不同世代，美第奇家族很喜歡用祖父或曾祖父的名字來取名，常常會搞不清楚誰是誰，我們沒在領主廣場上看到在海神噴泉旁的騎馬銅像，剛好圍起來在整修。修道院前的廣場上是費迪南多一世 (Ferdinando Medici)，第三代的托斯卡尼大公，他也學科西莫一世做了一個騎馬銅像。

盧卡一日遊

盧卡(Lucca)是一個在托斯卡尼的古城，我們搭火車到盧卡一日遊，從佛羅倫斯出發，相當方便。

盧卡以它厚厚的中世紀城牆出名，我們一出火車站就看到了，需要先穿過一個隧道，鑽過厚城牆進城。

另一個盧卡的特點，是中心的圓形廣場花市 (Piazza Anfiteatro) ，這個廣場可是羅馬時代留下來的競技場改建的，所以保留了競技場的橢圓形狀。

很特別的建築，16世紀的義大利人把2世紀羅馬競技場看台加蓋成幾層樓高的房子，再把中間的斗獸場綠化成公共空間，21世紀的現在則成為餐館和花市，展現盧卡如何將歷史融入城市設計。

圭尼吉塔（Torre Guinigi）是盧卡最具代表性的一座塔樓，在14世紀初，盧卡城內曾有大量的塔和尖塔，圭尼吉塔作為少數留下來的塔樓，它的特色是種植在頂部的幾棵冬青櫟樹。

厚厚的城牆上現在是視野良好的綠茵大道，我們好玩，租了一台四人協力車，沿著城牆繞一圈，沿路的風景極美，古城風光盡收眼底。雖然繞一圈城不難，但是騎上城牆難，我們還是得下來推車上「牆」。

盧卡城裡也少不了教堂，規模不大，但小巧精緻。位於小小廣場上的佛雷迪亞諾聖殿（Basilica di San Frediano），頂層的拜占庭風格黃金鑲嵌畫很醒目。

聖彌額爾教堂（San Michele in Foro），羅曼式的建築特色明顯，全白色的建築，興建在古羅馬市集廣場上。教堂立面有著四層的涼廊造型，上面的石雕繁瑣，每一根柱子都雕滿花，上面再加一顆小天使頭，後旁連著一座不高的鐘塔，造型和佛羅倫斯的教堂不太相同。

聖馬可美術館 San Marco Church

每年的四月25日是義大利的解放紀念日 , 紀念二戰時義大利反抗納粹德國和義大利法西斯的勝利，這是一個國定假日，而且博物館全日免費。既然給我們碰上了，就要好好利用，把幾個還沒有去過的博物館給蒐集全。聖馬可美術館就是我一直想去的，說是美術館，但其實是一個修道院，又去看溼壁畫。

建築的二樓是一間間修士的靜修室，三條走廊，共44間房，都由安傑利科修士 (Fra Angelico) 繪畫裝飾。每間房裡，一個小窗，一個小壁畫，很是特別。壁畫的內容都大同小異，一律的聖經故事，畫工細膩，顏色線條典雅。

從一樓走上二樓時，一抬頭就撞見一幅規模比較大的壁畫 - 「聖母領報」，我有心靈被觸動的驚喜。這幅壁畫裡的天使和聖母是那麼的平靜、優雅、柔和。天使多彩的翅膀，對比聖母淺黃色的上衣；天使粉色的袍子，對比聖母群青色的披掛；花園裡平面的花草樹木，對比立體透視的拱廊。整個畫面不喧嘩，不華麗，不炫技，輕巧安靜的吸引你的目光。我看得意猶未盡，下樓時，走幾階，便一回頭，依依不捨的貪戀著這幅安靜的壁畫。

又要提到科西莫·美第奇了，美第奇家族的大佬。據說當時的宗教氣氛是反對富人的，認為從事金錢交易的人會下地獄，科西莫特地在修道院訂了兩間套房式的靜修室，房間裡的壁畫特別鮮豔、細節豐富。門口上貼著一個牌，表明資助者科西莫以後會上天堂，有錢人連去天堂的門票都想買。

聖馬可美術館裡還有一幅畫值得一提，那就是基蘭達奧 (Domenico Ghirlandaio) 畫的《最後的晚餐》，在一個很不起眼的空間裡，以前好像用作飯堂。這幅壁畫不是基蘭達奧的代表作，但我很喜歡這個版本的《最後的晚餐》。首先，這個「晚餐」似乎是在白天，外面的果樹上一排飛鳥飛過藍天白雲，窗沿上站著一隻孔雀，唯一背對著的猶太腳邊，坐著一隻小貓，彼得難過的趴在桌上，耶穌正安慰著他，其他幾個聖徒漠不關心的看著彼得，或各自聊各自的。整個感覺就是一個很富饒的文藝復興版《最後的晚餐》。