進入威尼斯

威尼斯地處亞得裡亞海的北端，由潟湖中的大小118座島嶼組成。這個地方很不適宜人類生活，「此處土地經常移動，處於咸水沼澤之中，無地可耕，無石可採，無鐵可鑄，甚至無清水可飲”。」

1786年9月28日，已聲名遠播的約翰·沃爾夫岡·歌德第一次到達威尼斯，在《意大利之旅》第一部分冩下了那段著名的文字：

「在命運之書中我的那一頁記載，1786年9月28日晚上，按我們的計時方式爲五點，我從佈連塔進入潟湖礁島，第一次見到威尼斯，不久後，便踏上並造訪這座奇妙的島嶼之城，這個海狸共和國。謝天謝地，如此一來，威尼斯對我來説，再也不是一個字眼，一個空洞的名字，一個經常讓我感到不安，簡直無法聽到的字眼。」

和歌德一樣，我們的義大利之旅行怎麼能錯過這個座奇蹟般的城市，旅行的目的不就是將地圖上抽象的名字具象化嗎？我們是搭火車進威尼斯本島的，車窗外海天一線，一出火車站看到美麗的運河和廣場 - 啊！終於來到夢幻的水上城市-威尼斯，從此威尼斯再也不是一個空洞的名字，謝天謝地！

走出車站，最顯眼的建築物就屬小聖西滿堂San Simeone Piccolo，藍色的圓頂在藍天向旅客們招手，新古典式的教堂，真是威尼斯最好的見面禮。

但接下來就不妙了，瀉湖的地形使得威尼斯佈滿各式橋樑，搬行李就累了，上上下下的走了很多台階，還要買票、找碼頭、坐水上巴士才能我們抵達下榻的旅社。

夢幻別墅

我們在威尼斯的住宿此生難忘，住在一座別墅Palazzo裡，具體的建造時間我不清楚，但絕對有個幾百年歷史，從建築物本身、裝潢到家具都古色古香。

最令人興奮的是房間的陽台就在運河邊，開門走上陽台就能欣賞威尼斯獨特的運河景色。這裡的運河就是城市街道，幾天觀察下來，除了觀光客搭的小船外，也有現代的小快艇，甚至有天一早看到救護車小艇。

這個別墅附有早餐，可以在房間內悠閒享用，簡單的摩卡壺咖啡、麵包、吐司和奶油、果醬，簡單美味，在威尼斯運河旁的房間裡吃，滋味特別不同。

別墅離歷史悠久的鳳凰劇院只有兩分鐘，我們第一天抵達的時候，就是站在鳳凰劇院前小小的廣場等民宿主人來帶路。我有和民宿主人小聊了一下，別墅是他家世世代代留下來的，他說鳳凰劇院已經燒毀又重建了好幾次，最近的一次在1996年，他印象深刻，從別墅就可以看到劇院的火光。

迷路威尼斯

威尼斯的小巷弄都極富特色，除了錯綜複雜令人搞不清方向和浪漫的小橋運河外，最特色的便是街上的許多小店，總有一些藝術品和古董，尤其每年二月的嘉年華會，更是有稀奇古怪的面具和服裝，我們就被櫥窗裡的面具吸引。

在威尼斯的巷弄，每走一步都是一個驚喜。出門覓食，在巷弄內鑽，便無意的走到「歐洲的客廳」 - 聖馬可廣場。

大人買了一杯調酒Aperol spritz，小朋友買了一份法式煎餅，慰勞一下早上搬行李的辛苦。

威尼斯最著名的橋梁之一，雷雅托橋Rialto，在1180年架起了開關式的木橋，以它爲中心的運河兩岸，隨之確立了經濟中心的地位，變成了充斥着希臘語、阿拉伯語、德語等各種語言的國際市場。雷雅托橋上現在也是充斥著各國語言，但是人們不是來交易的，都是拿著手機來照相的。

鳳凰歌劇院

離鳳凰歌劇院只有兩分鐘距離，不趁機去看一齣戲有些說不過去，鳳凰劇院（Teatro La Fenice），又名不死鳥大劇院。鳳凰大劇院的地位，在意大利是絕對舉足輕重的，尤其在19世紀，很多重要的音樂演奏丶歌劇都在這兒上演的。這個劇院經典的原因還跟這它的名字有關，是名副其實的不死鳥火鳳凰。劇院在1792年開幕後，經歷過兩次火災後再重建。在1835年曾經了三日三夜的大火後，依據昔日的模樣重建。在1996年, 劇院再度失火，重建後在2003年再度開放。果真是取錯名。

來之前就上網買好票去聽歌劇，把出名的曲目集合，用現代的手法來演繹，我覺得還蠻耳目一新的。但是小朋友不買單，有些坐不住，不過有這個體驗還是很值得。

清晨的威尼斯

一早爬起來出去看清晨的威尼斯，聖馬可廣場和嘆息橋都沒有人，愣愣的在碼頭邊看船隨著水起伏，好美，每一個角落都美。

1900年，聖馬可廣場每年隻會被水淹上10次，但如今，這裡每年有200天被浸泡在水裡。而且過度開發的旅遊業，把家鄉徹底變爲景區，物價亦隨之變高，威尼斯人開始選擇離開這座“水上迪士尼”，到大陸上工作和生活。威尼斯原有16萬左右人口，現已不足6萬人，取而代之的是每年來自全世界的2000多萬遊客，將這座水城塞得擁擠不堪。據科學家研究，如果不採取行之有效的措施，到2100年，威尼斯將完全被水淹沒，再也不適合人類居住。 好可惜啊！

彩虹島和玻璃島一日遊

了解威尼斯交通，首先要先認識威尼斯的分區，概略來說，威尼斯又可分為「內陸（Venediz Mester）」、「威尼斯本島（Venediz Lucia）」、「外島（蕾絲島 Burano、玻璃島 Murano、麗都島 Lido 所在）」三個區塊。我們買了一日票，搭船去參觀Burano彩虹島和Murano玻璃島，但是一大早的，搞不清楚在哪一個碼頭搭船，花了些時間找路。

坐了快一個小時的船來到Burano彩虹島，沿途一棟棟矮平房被漆滿了繽紛絢麗的色彩，也是這樣彩色房屋的景色使之有了「彩虹島」的名字，一整個就是拍照的好地方。

彩虹島也叫蕾絲島，因為蕾絲手工藝出名，所以有很多小店賣蕾絲商品。當天艷陽高照，差點沒有敗了一把蕾絲洋傘遮陽。

中餐吃的海鮮餐廳很出奇的美味，我們點了墨汁麵和gnocchi ，gnocchi是一種義大利傳統食物，通常由馬鈴薯、太白粉及麵粉製成，指頭大小顆粒狀，軟糯好吃。另外點的海鮮拼盤、烤茄子和節瓜也都香氣十足，令人驚艷。

離開彩虹島，來到玻璃島Murano，這座島以玻璃工藝與製品聞名，在島上停留的時間並不多，隨意跟著其他遊客下船，沿著運河走了一會兒。

因為約好時間去參觀聖馬可大教堂 ，進去晃了幾間玻璃工藝品店就趕著要回去本島，急忙搭上回程的船，在船上的遊客都累得打起盹來。

聖馬可大教堂 Basilica di San Marco 

公元828年，兩位威尼斯商人到達埃及亞曆山大城，去了供奉《福音書》作者聖馬可遺骸的修道院，以聖體留在這裡有危險爲由，買下了聖馬可的遺骸，偷偷帶回到威尼斯。編年史上這樣描冩威尼斯人迎接聖人遺骸的情景：「全城欣喜若狂，街頭巷尾，人們見面開口便談此事，大家都説聖人必定會守護威尼斯國的繁盛和榮光。」

從此聖馬可教堂就成為威尼斯的中心。它座落在聖馬可廣場東面，與總督宮相連，最初是威尼斯公爵的專用教堂，1807起它成為天主教威尼斯宗主教區的主教座堂，同時是威尼斯宗主教駐地。

建築之精美，為後人世世代代景仰。整個教堂以拜占庭式的建築風格著名，有「金色聖堂」（Chiesa d'Oro）的美譽。

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂內部被希臘式十字結構分割成三個大殿，這是根據查士丁尼大帝在君士坦丁堡所建造的教堂來設計的。12世紀時，幾何圖案和動物圖案被鑲嵌在大理石地板上，但後來經歷許多次修復。聖馬爾谷聖殿宗主教座堂內部上層完全覆蓋著明亮的馬賽克，包含金、銅和各種華麗的石頭。鑲嵌畫裝飾面積約8,000平方公尺。最古老的馬賽克作品則受到拜占庭和哥特式藝術風格的影響

聖馬可大教堂的很多裝飾物，最著名的當數尼祿皇帝的4座青銅戰馬雕塑 - 聖馬爾谷之馬（Cavalli di San Marco）。銅馬的歷史可追溯到西元前4世紀的希臘，拜占庭皇帝狄奧多西二世將銅駟馬雕像從希俄斯島運到君士坦丁堡，所以聖馬爾谷之馬在君士坦丁堡競技場矗立許久。我們之前在伊斯坦堡的時候，導遊就有提過這四匹馬。

威尼斯公爵恩裏科·丹多洛後來將馬運到威尼斯，於1254年安裝在聖馬爾谷聖殿的立面。拿破崙於1797年強行將馬從威尼斯搬到巴黎，將其放置在盧浮宮前的小凱旋門上。拿破崙戰敗後，法國才歸還給威尼斯。這四匹馬的命運坎坷啊！

1815年，馬回到威尼斯後還是不得安寧，20世紀80年代初，由於空氣污染嚴重，只好改用複製品代替，掛在教堂頂上，而真正的聖馬爾谷之馬則在教堂內部展出。教堂旁邊的聖馬可鐘樓 Campanile di San Marco 也是歷史悠久的精美建築，還有富麗堂皇的總督宮也沒有去， 但一旁河道上的嘆息橋有經過看一下。

傍晚的威尼斯

來到如此浪漫的地方，當然也得浪漫一下。和老公兩人晚餐約會去酒館吃Cicchetti，走了大半個威尼斯才找到，走過學院橋時，剛好夕陽，從橋上看遠方的安康聖母教堂（Basilica di Snata Maria della Salute），從聖馬可廣場一路走到學院橋路過相當多小橋和廣場，黃昏下的威尼斯，風景果然浪漫。

在Google地圖上找到評分很高的酒館，都是義大利人，很多人拿著酒杯站在門口喝，服務速度很慢，食物賣相普通，但和所有義大利美食一樣，吃起來比看起來好吃。

回去時燈影照在運河裡，又浪漫了一把。

和孩子一起在旅館看了部Al Pacino演的電影，改編自莎士比亞的《威尼斯商人》，講述的是一位叫安東尼奧的商人，爲了幫助朋友，向放高利貸的猶太商人夏洛克藉下巨款，代價是以自身的一磅肉做擔保，但因所持的商船沉入海中還不出錢，被夏洛克逼迫以肉償還的故事。