尼斯的百貨公司
尼斯雖然不像巴黎那樣購物選擇繁多，但也有幾間不錯的百貨公司，其中最具代表性的就是 Cap 3000。這間大型購物中心位在機場旁、海灘邊，外觀現代又寬敞，是在地人與觀光客都喜歡造訪的購物地點。
Cap 3000 的誕生其實有段趣事：據說當年法國百貨品牌 Nouvelles Galeries 的老闆 Jean Demogé 搭乘飛機前往尼斯，從機窗望出去，看見蔚藍海岸邊一大片沼澤地，靈機一動，便決定在那裡打造一座如同美國那樣的大型購物中心。在當時，這在法國還是前所未有的概念。1969 年 10 月 21 日，法國第一座購物中心就在 Saint-Laurent-du-Var 問世，並因提供 3000 個停車位而命名為「Cap 3000」。
如今的 Cap 3000 已經翻新過數次，整體空間明亮舒適，設計感十足，是我們此行最喜歡的購物中心之一。裡頭有超過三百間商店與餐廳，從精品服飾、家居用品，到有機超市和親子品牌，應有盡有，逛起來非常舒服。
我們這次主要是來幫六六買新球鞋——旅行到現在，他的鞋子幾乎已經報銷了。孩子也一天天長大，衣服和尺寸都得跟著更新。在 Cap 3000，一次買齊，全家人都滿足。
逛累了，我們在這裡吃了麥當勞，發現有個小驚喜：薯條不叫 “French Fries”，而是 “Pommes Frites”，也沒有附番茄醬。想想也是，這些“法國薯條”本來就是法國來的啊！
另一間市中心的百貨商場是 Nicetoile，位置方便，離馬塞納廣場不遠，但整體來說沒什麼特別，品牌也多是常見連鎖店。如果只是想簡單逛逛或買些基本用品還算方便。不過要注意，星期天整棟商場是關門的，和其他法國城市一樣，尼斯的週日商業活動非常有限，還是得事先安排一下行程。
馬諦斯美術館
馬諦斯與尼斯的淵源十分深厚。他在1917年初次來到這座城市，原本只是為了療養，卻被冬日裡明亮的陽光和地中海的色彩所吸引，從此在此定居、創作直到生命最後。
來到位在尼斯西邊山丘上的 馬諦斯美術館，周圍是一片靜謐的橄欖園，建築外觀是一幢紅白相間的義大利風別墅。館內展品不算多，畫作也不如想像中豐富，只有幾幅簡筆素描與早期油畫，不過這裡真正讓人印象深刻的，是馬蒂斯晚年的剪紙作品。
他晚年的許多經典作品，包括著名的剪紙系列，都是在尼斯完成的。那一整面牆的大幅剪紙拼貼，色彩鮮明、線條自由奔放，彷彿是畫家生命最後階段的綻放。展廳中播放著馬蒂斯坐在輪椅上剪紙的紀錄片，他身體雖已衰老，卻仍神情專注地揮舞剪刀，將色紙剪成花朵、葉片與舞動的形體，貼在牆上，像是在用最後的力氣創造光與生命。
這樣的藝術轉向，也許正是他對自由的極致追求。相比繪畫，剪紙讓他擺脫筆與畫布的拘束，只用紙、剪刀與顏色，就能表達內心的律動與節奏。
離開馬諦斯美術館後，順道造訪旁邊的 尼斯羅馬時代考古博物館（Musée Archéologique de Nice-Cimiez）。這裡的古蹟規模不算大，遺留下來的只是些殘垣斷壁，包括一個小型的古羅馬競技場，還有幾段浴場和道路的遺跡。雖然場面不如羅馬壯觀，卻也能想像當年這座山城曾經的熱鬧與生活痕跡。
博物館本身雖然不大，卻意外地有不少互動展示：有投影重建的城市樣貌、可動手操作的古物說明，也有小朋友可以參與的考古體驗角落。比起單純陳列文物，這裡更像是一個讓人輕鬆認識歷史的場所，適合親子一同參觀。
夏卡爾美術館
馬克・夏卡爾（Marc Chagall）是一位猶太裔俄國畫家，後來旅居巴黎、美國，最終定居法國南部。他的創作融合了宗教寓意、鄉愁、愛情與幻想，風格充滿色彩、詩意與象徵性。
夏卡爾在戰爭與流亡的歲月中，始終懷抱著對信仰與藝術的堅持。二戰結束後，他選擇在陽光明媚的尼斯安家，在這裡度過生命中最後幾十年，並持續創作。他對這座城市有著深厚的情感，也因此在1973年，夏卡爾親自參與規劃並創立了這座以自己命名的美術館——Musée National Marc Chagall，成為法國第一間獻給在世藝術家的國立美術館。
來到 夏卡爾美術館（Musée Marc Chagall），最讓人印象深刻的，莫過於那面充滿光影魔法的 教堂彩繪玻璃窗，以及戶外牆面上那幅色彩斑斕的磁磚壁畫。這些作品不僅展現夏卡爾的視覺語言，也讓整個空間充滿詩意。
這座美術館主要收藏他的宗教主題系列作品，特別是《聖經訊息》（Message Biblique）系列——描繪舊約中的創世、出埃及等重要篇章。夏卡爾曾說：「我希望這些畫作能觸動那些愛和平、愛詩意、愛神祇的人。」
他的繪畫風格獨樹一幟，色彩與線條都帶著一種夢境般的流動感。儘管主題多半取材自《聖經》，帶有宗教與生命的沈重感，畫風卻始終輕盈而活潑，彷彿希望與奇想始終存在於困難之中。
館方還邀請了幾位當代藝術家，以夏卡爾的作品為靈感進行創作。有一間展間特別有趣，是由香水師策劃的裝置，他為幾幅以紅色調為主的夏卡爾畫作調配出專屬香味。透過氣味與視覺的結合，讓人彷彿更貼近畫中的情緒與靈魂，這樣的跨感官體驗，令人印象深刻。
當代藝術博物館
尼斯的現代與當代藝術博物館（MAMAC）是一座外觀方正、潔白明亮的建築，內部空間通透舒適。
頂樓的展覽每年都會更新一次，我們這次看到的主題空間分別獻給 Niki de Saint Phalle、Yves Klein 和國際普普藝術。Niki de Saint Phalle 的作品充滿想像力與生命力，從她早期的射擊畫、怪誕的拼貼裝置，到鮮豔奔放的「娜娜」雕像，每一件都像在講述她內心的童話宇宙。她沒有正統的藝術訓練，全憑本能創作，風格大膽而獨特。
另一位藝術家 Yves Klein 則是地道的尼斯人。他原本是柔道選手，後來全心投入藝術創作，開啟了他著名的「單色藍」時代。他發明了屬於自己的顏色——IKB（International Klein Blue），這種深邃的藍色在展場裡讓人幾乎有種要被吸進去的感覺。其中一幅最讓人印象深刻的，是 Yves Klein 的人體畫作。他請模特兒全身塗上他自創的深藍色顏料 IKB，然後讓她們在畫布上滾動、按壓，用身體作為「活的筆刷」進行創作。畫面看似抽象，但想像背後的過程，又覺得既前衛又有點瘋狂。小孩問：「這是人躺過的痕跡嗎？」我點頭，他們看了又笑，似懂非懂。這樣的作品，也是一種對身體、色彩和空間的實驗。
我們最後來到美術館的屋頂花園，這裡是個鬧中取靜的小秘境。從高處望出去，可以俯瞰整個尼斯市中心，橘紅色屋頂綿延向遠方，遠處還能看到地中海的藍與阿爾卑斯山的影子交錯，風景極美。就在我們享受微風與美景的時候，意外發現花園下方有一個奇特的建築—一顆巨大的人頭方塊！後來查了一下，原來那是 Tête Carrée（Cube Head），其實是圖書館的一部分。這個藝術裝置與建築結合的設計非常奇幻，是尼斯城市景觀中一個有趣又前衛的存在。
埃茲 Eze
從尼斯出發，我們擠上一班滿載觀光客的公車，一路站了一個多小時才抵達位在懸崖上的中世紀小鎮——埃茲（Èze）。這個被稱為「鷹巢村」的小鎮，介於尼斯與摩納哥之間，自古以來就因為其險峻的地理位置被視為天然要塞，早在1388年便成為薩伏依王朝（House of Savoy）的一部分。
埃茲的魅力來自它保存完整的石頭建築、迷宮般蜿蜒的鵝卵石巷弄，還有如夢似幻的地中海景色。走在鎮中宛如穿越時空，每一扇窗、每一塊牆面似乎都訴說著過往的故事。
最不能錯過的，是鎮上最高處的「仙人掌公園」（Jardin Exotique d’Èze）——這裡種滿各式多肉植物與仙人掌，步道兩旁點綴著許多雕塑，每一尊都搭配一首小詩，為這片壯麗山海景色添上一絲詩意與冥想的氣息。站在頂端往下看，地中海藍得不可思議，彷彿整個世界都靜止在這一刻。
雷諾瓦美術館
我們搭公車來到位在山丘上的雷諾瓦故居，從公車站下來還得走一段上坡路，小小喘了一口氣，才終於抵達這座靜謐而優雅的莊園。雷諾瓦晚年在這裡定居作畫，整座宅邸如今成為美術館，開放給大眾參觀。
屋內保留了他的畫室，簡單而溫暖，牆上播放著一段影片，記錄他年老行動不便時如何坐著作畫的樣貌，那份堅持讓人動容。
從陽台往外望，一望無際的藍色地中海與山腳下的城鎮盡收眼底，景色迷人。
最有趣的是浴室旁那塊彩繪磁磚，畫著一位裸女——非常「雷諾瓦」，他一生最愛描繪女性的身體，那種柔和而光潤的筆觸，連在這麼私密的角落也未曾缺席。
宅邸後方是橄欖與柑橘樹交織的果園，其中橄欖樹已有數百年歷史，是雷諾瓦特地保留下來的自然風景。他在1907年買下這座位於山丘上的宅邸，就是為了守護這片古老的橄欖林。雷諾瓦晚年經常坐在輪椅上，在陽台上或畫室裡描繪這些樹木，美術館內收藏了多幅以此為主題的作品。我特別喜歡那些描繪果園的畫作，枝葉間灑落著南法的陽光，色彩與線條都流動著生命的律動，溫柔又明亮，看著看著，彷彿也被那片光影療癒了。
尼斯車站
尼斯火車站（Gare de Nice-Ville）建於1860年代，是一座充滿法式韻味的古典車站建築。車站正面優雅對稱，裝飾細緻，讓人一眼就感受到濃濃的法國風情。月台上的鍛鐵屋頂和鑄鐵柱子保存良好，線條優美，典型十九世紀法式鐵道建築的風格，令人印象深刻。我們為了搭早班火車一早就起床，雖然有點疲憊，但一整天的行程也因此展開。從這裡出發前往摩納哥、坎城，甚至義大利邊境城市都非常方便，是探索南法的交通樞紐。
摩納哥 Monaco
摩納哥（Monaco）是我們從尼斯（Nice）搭火車造訪的城市之一。火車大約半小時就能抵達，途中風景迷人，是個既輕鬆又方便的小旅行。
不過才一下車燕燕就不小心摔了一跤，腳扭得無法多走路，只好改搭 hop-on-hop-off 的觀光巴士慢慢看城市。雖然行動受限，但摩納哥的奢華與特殊氛圍仍讓人印象深刻。
提到摩納哥，就會想到穿梭城市街道的F1一級方程式賽道、金碧輝煌的蒙地卡羅賭場（Casino de Monte-Carlo）、還有滿港的豪華遊艇。這個世界第二小的國家，自1215年格里馬爾迪（Grimaldi）家族定居至今，統治超過八百年，1861年與法國簽訂條約，成為主權國家，並於1993年正式加入聯合國。靠著觀光、賭博與金融業致富，摩納哥也成了世界上最富有的國家之一。
我們搭巴士繞行幾個重要景點：摩納哥親王宮（Palais Princier）、摩納哥大教堂（Cathédrale de Monaco）、司法院（Palais de Justice）和蒙地卡羅賭場等。
親王宮旁的觀景平台（Terrasse du Palais）視野極佳，可以俯瞰Port Hercule港灣，成排頂級遊艇停靠在水面，山坡上則是豪宅林立，街上甚至還看到一台粉紅色的賽車，整座城市像極了一場現實版的財富秀場。
摩納哥大教堂（Cathédrale de Monaco）是摩納哥王室的重要宗教場所，也是一處靜謐而莊嚴的紀念地。這座羅馬拜占庭風格的大教堂內部莊嚴優雅，白色石材與高聳拱頂營造出一種靜謐莊重的氛圍。這裡安葬著多位摩納哥王室成員，其中最著名的就是影星葛麗絲·凱莉（Grace Kelly）與其夫親王雷尼爾三世（Prince Rainier III）的陵墓。
葛麗絲·凱莉原本是好萊塢的著名女演員，因出演《後窗》、《捉賊記》等希區考克電影而聞名。1956年她與摩納哥親王雷尼爾三世結婚，從銀幕女神轉身成為摩納哥的王妃，這段「童話婚禮」曾轟動一時，至今仍為人津津樂道。她不僅為摩納哥王室帶來全球關注，也積極投身慈善與文化事業，深受人民愛戴。
走進大教堂，可以在地面看到她與親王並排的墓碑，簡潔而典雅，擺放著鮮花，時常有人駐足憑弔。即使時光已久，葛麗絲王妃的優雅與故事仍在這座小國中留有深刻印記。
走進摩納哥舊城（Monaco-Ville），彷彿踏入另一個時空。這裡與港口區高樓林立、奢華現代的景象截然不同，小巷蜿蜒曲折，兩側是溫暖色調的建築，橘紅、鵝黃與赭色交織成南法獨有的柔和氣息。走在這樣的小路上，步伐也不自覺慢了下來，與金光閃閃的遊艇碼頭相比，這裡多了幾分真實與安靜的韻味。
蒙地卡羅賭場（Casino de Monte-Carlo）是摩納哥最具代表性的地標之一，自19世紀中葉落成以來，便成為奢華與紙醉金迷的象徵。由著名建築師加尼葉（Charles Garnier）設計，其建築融合巴洛克與新古典風格，外觀宛如宮殿，內部則金碧輝煌，富麗堂皇。賭場不僅吸引全球富豪與賭客，更曾多次出現在電影場景中，包括經典的龐德電影，是體驗摩納哥華麗魅力的必訪之地。
賭場本身就像一座金碧輝煌的宮殿，富麗堂皇的外觀令人屏息。我們無法進入賭場內部，但光是踏進大廳，就能感受到那份奢華與排場。
蒙地卡羅賭場（Casino de Monte-Carlo）外擠滿了遊客，大家爭相拍照、觀賞門口停放的一排排名車。印象最深的是一位中年男子，開著一台超跑呼嘯而至，將車門帥氣甩上後，神情自若地走進賭場，彷彿這一切對他而言只是日常，另一個世界的生活方式。
芒通 Menton
緊鄰義大利邊境，芒通（Menton）是自地中海東進法國的第一座城市，歷史上曾長期由熱那亞王國統治，直到1860年才正式劃入法國。我們造訪芒通的那天正好是週末，海灘上擠滿了人，大家盡情享受蔚藍的海水與溫暖的陽光。有的人在沙灘上曬太陽，有的在海中嬉戲，整個海濱洋溢著一種悠閒自在的度假氣氛。看著眼前明亮的色彩和歡樂的畫面，我也忍不住被這份南法的熱情所感染。
這座美麗的小鎮位於法國蔚藍海岸的最東端，名字總讓我聯想到「芒果」，但其實芒通真正的驕傲是檸檬——它是歐洲最大的檸檬產地之一。每年二月，鎮上還會舉辦盛大的「檸檬節」，用水果打造各式雕塑，非常壯觀又充滿童趣。沿途我們還買了一杯檸檬口味的義式雪酪，酸甜清爽，配上南法的陽光與海風，簡直是夏日最完美的滋味。
芒通的老城區建築帶有濃厚的義式風情，色彩溫暖、巷弄蜿蜒，彷彿走進了一幅迷人的畫作。我們沿著海灘散步，一側是波光粼粼的地中海，另一側則是層層堆疊的老城建築，遠遠就能望見山坡上的教堂塔尖靜靜矗立。我們是從摩納哥過來的，抵達芒通時已近黃昏，雖然捨不得離開，但仍得趕上回尼斯的火車，只能匆匆一遊，留下更多遺憾與念想。
坎城
提到法國坎城（Cannes），大家一定會馬上聯想到「坎城影展」——這座濱海城市因電影而聲名大噪，也因影展期間紅毯上的明星雲集而散發出濃厚的奢華氣息。不過我們到訪的這天並沒有影展，少了鎂光燈和紅毯的喧囂，反而讓人感受到坎城作為地中海小鎮的悠閒氣質。週末剛好有跳蚤市場和一處小型的親水公園，街頭氣氛輕鬆隨興，讓這座以華麗著稱的城市多了一分親民與日常感。
離火車站不遠的 Marché Forville 是坎城當地熱鬧的傳統市場，自1930年代開設至今，已成為當地居民與遊客日常採買的重要場所。市場裡攤位林立，堆滿新鮮的蔬果、花卉與當地特產，空氣中瀰漫著熟食的香氣。我們買了兩個炸節瓜花嚐鮮。午餐則挑了Tony最愛的肉凍，在市場裡邊走邊吃，是體驗當地生活最愜意的方式之一。
在坎城的購物街 Rue d’Antibes 隨意逛逛，接著去星光大道找明星手印，發現史特龍的手意外地小，尼可拉斯．凱吉的手印則相當敷衍，好像沒有印完全就走人了。
天氣突然變了，開始下大雨，只好在咖啡廳裡等雨停，但雨遲遲不停。我們沿著濱海的名店街淋著雨小走了一段，最後決定回到火車站，搭車返回尼斯。雖然天氣不美，但還是感受到坎城那電影之都的獨特魅力。