色雷斯王谷

我們來到號稱「色雷斯王谷」的地方。這裡散落著數百座土墳，曾是古代色雷斯貴族的安息之所。色雷斯人是印歐語系的一支民族，活動於今日的保加利亞、羅馬尼亞、希臘北部與土耳其西北部。他們在荷馬 《伊利亞特》 中就已出現，作為勇猛的戰士，曾站在特洛伊一方。雖然文化常被希臘與羅馬人視為 「部落式」 社會，但其藝術、金工與宗教儀式卻極具特色。

這裡最著名的是建於西元前三世紀的 卡贊勒克色雷斯墓（Thracian Tomb of Kazanlak），以希臘化風格的壁畫聞名，描繪著宴會與戰士的場景，甚至被列入世界文化遺產。然而真正的古墓對外封閉，遊客只能參觀旁邊新建的 「仿製墓室」，裡面空間狹窄、空氣悶濁，讓人頗感失落。平原上一座座土堆靜靜矗立，像是凝固的時間，卻少了想像中的震撼。

王谷所在的這片平原，還有另一種香氣的歷史。這裡是保加利亞的玫瑰之都，自 18 世紀以來，便以大馬士革玫瑰聞名於世。保加利亞被譽為「玫瑰之國」，盛產的玫瑰油品質極佳，占全球供應量約七成以上，廣泛出口到法國、瑞士等地，成為香水工業不可或缺的基底。每年六月，卡贊勒克都會舉辦玫瑰節，花田裡採花、遊行、舞蹈，熱鬧非凡。只是我們九月到訪時，花早已採收完畢，田裡只剩光禿禿的黃土地，空氣裡沒有半點玫瑰的芬芳。

飛碟紀念碑

Buzludzha 紀念碑正式名稱是 Monument House of the Bulgarian Communist Party，位於保加利亞 Shipka 山脊上的 Buzludzha Peak，海拔約 1441 米（後來山峰用炸藥整地後高度約為 1432 米）。建造期間從大約 1974 年開始，到 1981 年落成，為了紀念 1891 年的社會主義黨員在此的峰聚會而建。

它是保加利亞共產黨的象徵建築，卻像一個被拋棄的舞台道具，巨大的圓盤形外觀，荒蕪的混凝土外牆，讓人感到一種荒謬的超現實感。山頂的風強的把人吹得直往後退，我們勉強繞著外圍走了一圈，隱約能看到屋頂的破洞、玻璃碎片、牆上的涂鴉與風化痕跡。大門是鎖著的，進不去；有些人從旁邊的地下室偷偷鑽進，但那樣做風險很高，也不被官方允許。

據說內部有許多馬賽克壁畫，展現共產黨史、工人、農民、戰爭場景，以及共產黨英雄（如馬克思、列寧等人）的形象。如今已被破壞、掉落、淋雨、無人修繕。這樣一個原本要頌揚理想、革命與力量的建築，如今只剩風聲在回盪。想像它內部空曠的廳堂，牆上殘破的馬賽克，空洞得甚至比廢墟更空洞，因為這裡承載的是失落的理想與幻滅的承諾。

下山途中，我們又經過一座紀念碑：兩隻巨大的手，正緊緊握著火炬，象徵著保加利亞與俄羅斯的友誼。可在俄烏戰爭的此刻，那種鐵片鑄就的友好顯得格外不合時宜。它們站在這裡，彷彿時間靜止，卻與現實世界徹底脫節。

中世紀皇都

Veliko Tarnovo 曾是保加利亞的中世紀首都，尤其在 第二保加利亞王國（1185–1396） 時期達到鼎盛。它被譽為「保加利亞的拜占庭」，是當時的政治、宗教和文化中心。

城市依山勢建造，三大山丘環抱著蜿蜒的Yantra 河，構成天然的防禦地形。1393 年，鄂圖曼帝國攻陷此城，保加利亞王國就此滅亡，但 Veliko Tarnovo 依舊保有舊時的輝煌印記。山坡上晚風捲起揚特拉河谷的薄霧，城牆、尖塔與紅磚屋頂在暮色中從山坡層層疊起，很是好看。

Yantra 河谷中央的高地上，矗立著巨大的 Asenevtsi Monument（三王雕像），建於 1985 年，用以紀念第二保加利亞王國的三位沙皇 - Asen、Peter 和 Kaloyan。他們是帶領保加利亞擺脫拜占庭統治、重建王國的象徵。雕像群騎馬而立，氣勢凌厲，長劍高舉，仿佛仍在守護這片土地。

每晚城堡都有声光秀（Sound & Light Show），用燈光、音樂與鐘聲投影城牆，呈現保加利亞王國的興衰與歷史故事，非常震撼，也拉近歷史與現代的距離。

Tsarevets 城堡建於 12 世紀，是王宮與宗教權力中心所在地。這裡有皇家宮殿、主教堂（Patriarchal Cathedral）、城牆、防禦塔樓等。1393 年城堡被鄂圖曼帝國攻克與燒毀，之後歷經修復，現在是旅遊景點和博物館保護區的一部分。

爬上 Tsarevets 城堡，視野開闊得令人屏息。漫步城牆上，可以看到宮殿遺跡、瞭望塔以及蜿蜒的石徑。

最引人注目的，是山頂的 Patriarchal Cathedral of the Holy Ascension of God（聖升天主教座堂）。這座教堂外觀仍保有中世紀氣勢，但內部在 1980 年代被重新繪製上現代主義風格的壁畫：色彩強烈、線條扭曲，帶有超現實氛圍，不再是傳統的東正教聖像。走進其中，給人一種既莊嚴又詭譎的感受，讓人印象深刻。

多瑙河畔的Ruse

來到多瑙河畔的 Ruse，這城有種靜靜的優雅。多瑙河在此蜿蜒而過，形成保加利亞與羅馬尼亞的天然邊界。對岸就是羅馬尼亞的 Giurgiu，兩城之間以一座 「友誼橋」（Danube Bridge，又稱 Giurgiu–Ruse Bridge）連結，自 1954 年啟用以來，便成為東巴爾幹往返中歐的重要門戶。河流既是分界，也是交流，歷史上貿易、戰爭與文化往來都在這裡留下痕跡，使 Ruse 成為保加利亞面向歐洲的一扇窗口。

市民廣場上剛好碰到一場露天搖滾音樂會，音樂聲震耳欲聾，台上的表演者賣力演出，下面的群眾好像有些跟我們一樣只是來看熱鬧，不是很投入，大多呆呆地站在哪兒。圖書館 Lyuben Karaveliv Regional Library 裡安靜而書香，我們也進去走了一圈，藏書豐富，可惜讀不懂保文。挺融入當地生活的體驗。

歌劇院 Ruse Opera House 的外觀古典，與旁邊街道的新建物形成對比，顯得格外端莊。Ruse 的建築與公園既整齊又乾淨，讓人在這裡的閒晃宛如一杯淡茶，平淡中有餘味。城市不是繁華的巴黎，也不是擁擠的布加勒斯特，而是一種舒緩的步調，古典與現代交錯而不突兀。

特意開車到郊外的 Basarbovo Rock Monastery（St. Dimitar Basarbovski），約離 Ruse 10–12 公里。這是保加利亞唯一一座還在運作的岩洞修道院，建在 Rusenski Lom 河谷的石灰岩壁上。據說最早始於第二保加利亞王國，但第一筆文字記錄是 15 世紀的奧斯曼納稅冊中。修道院裡住過 St. Dimitar Basarbovski，一位牧羊人出身的修士，他在那裡過簡樸生活，後來成為聖人。他去世後，有關他的聖骨與奇蹟的傳說一直流傳。修道院曾荒廢，1937 年被修復後，逐漸有人來朝聖，也對遊客開放。

我們走了修道院的山道，上山的階梯（有 48 條）通往傳說中聖 Dimitar 睡禱的位置，以及可俯瞰石灰岩岩壁與河谷綠意的觀景平台。似乎有塞紙條進岩縫和十字架的習俗，不知道都寫些什麼？

修道院旁有個古井，是聖 Dimitar 所掘，當地人相信井水有治癒力。孩子們愛那裡的貓，其中有一隻小貓圍著我們撒嬌，成了這段旅行的小記憶。

黑海城市 - Varna

除了在索菲亞待了一個月之外，我們停留最久的就是 黑海之都 Varna。我們在 Varna 租了一間公寓，步行就能到海灘。公寓是典型共產時期的格局，但空間大、住起來舒適。

19–20 世紀開始 Varna 成為保加利亞的度假文化重鎮，所以 海岸線上有許多觀光渡假村，不過我們選擇融入當地日常，去超市採買、在公園散步。這個城市有個沿海的大公園，也有古典的商店街，即使只是閒逛也很舒服。

雖然已是九月底，天氣卻依然適合下水。幾乎每隔幾天就去海邊：六不愛下水，就在沙灘上挖沙，還有條不知道從哪兒來的狗狗跑來幫忙一起挖坑；燕則勇敢地衝浪，像小小勇士般乘風破浪。

Varna 也有讓人驚喜的歷史遺跡。城市裡就矗立著 羅馬浴場（Roman Thermae） 遺址，據說是巴爾幹地區規模第二大的浴場，三層樓高的牆體至今仍在，想像昔日蒸氣氤氳、人聲鼎沸，令人嘆為觀止。孩子們在這裡玩起捉迷藏，幾次還找不到人，歷史遺跡成了最特別的遊樂場。

在 Varna 的免費城市導覽中，我們慢慢拼湊出這座海港城市的歷史輪廓，再次被保加利亞層層疊疊的歷史震撼。導遊說，Varna 最早叫 Odessus，是個古希臘人為邊疆設的殖民地，後來被色雷斯人（Thracians）佔據，再被羅馬帝國納入 Mоesia 行省。從古代到中世紀，海洋與貿易使它一直是東黑海沿岸的重要港口。1878年從鄂圖曼帝國解放後，這裡迅速現代化：修港口、通鐵路、建造公共建築，吸引外國與當地商人來往。

這些導覽最後帶我們去了 Varna 考古博物館（Archaeological Museum）。博物館裡有從史前時代直至中世紀的文物：石器、陶器、骸骨、金飾、古硬幣等。其中最讓人驚訝的是 Varna 金飾墳墓（Varna Necropolis） 的發現，數百座墓葬出土的金飾品，證明這片土地早在公元前 5–4 千年就已有精緻工藝與國際交流。

我們的公寓附近有一間自助餐廳，徹底愛上，因為能透過玻璃挑選自己喜歡的餐點，再堆滿一盤。價錢也合理，所以我們常常光顧。

這段日子裡，燕也迎來了她的11 歲生日。特地買了一顆大大的貓咪氣球送她，老闆還說氫氣來自俄國，因戰爭漲價不少。我們知道她愛貓，便帶她去貓咖啡廳度過生日。她一邊抱著小貓，一邊笑得燦爛，這樣的生日或許比蛋糕和派對更難忘。

算算下來，在保加利亞總共生活了兩個月，真心覺得這是一個被低估的寶藏國家。雖然名氣不比其他歐洲國家響亮，但低廉的物價、豐富的歷史、悠閒的步調，讓人很容易沉浸其中。