阿根廷烤肉
說到阿根廷料理，第一個想到的當然是牛肉。
阿根廷人對牛肉的熱愛幾乎到了文化的程度，而最典型的餐廳形式就是 Parrilla - 炭火烤肉餐廳。櫥窗裡常常掛著一整排不同部位的肉，在炭火上慢慢烤，香味飄滿整條街。阿根廷的烤肉也常被稱為 Asado，不只是料理方式，更是一種社交活動，朋友家人圍在一起吃烤肉聊天，是很典型的阿根廷週末。
在餐廳裡，我們常點到的是 asado 拼盤，一大盤各種不同部位的烤肉：有牛排切片、帶骨牛肉、香腸（chorizo）、血腸（morcilla），有時還會有肋排或其他部位的肉。不同的肉在炭火上慢慢烤熟，外表微焦，裡面仍然多汁。上桌時通常已經切好，大家一起分著吃，很有分享的感覺。
這些烤肉幾乎都會搭配阿根廷最經典的醬料 chimichurri。這是一種用橄欖油、蒜、香草、辣椒和醋調成的綠色醬汁，味道清爽又帶點蒜香，淋在烤肉上剛好可以平衡肉的油脂。每家餐廳的配方都略有不同，有些比較蒜味重，有些則帶一點辣。
在布宜諾斯艾利斯最有名的牛排館之一是 Don Julio。這是一家非常有名的高級 parrilla 餐廳，位在 Palermo 區，常常需要提前好幾週訂位。原本只是家族經營的小型牛排館，這些年卻逐漸成為世界知名的餐廳。它不但曾被評為 「拉丁美洲最佳餐廳」，也長年出現在世界最佳餐廳排行榜上，甚至拿到米其林星級評價。
餐廳的氣氛其實很熱鬧，牆上貼滿了來自世界各地客人留下的酒標，像是一種另類的留言牆。服務生會很仔細地介紹不同的牛肉部位，也會推薦搭配的阿根廷紅酒。這裡使用的是阿根廷草飼的 Aberdeen Angus 和 Hereford 牛，用傳統炭火 parrilla 慢慢烤熟，只用鹽等簡單調味，讓肉本身的味道成為主角。
牛排果然名不虛傳，厚實、鮮嫩又多汁。不過讓我最驚艷的其實不是牛排，而是配菜——烤南瓜。原本只是隨餐附上的蔬菜，沒想到烤得外層微焦、裡面甜得像蜂蜜一樣，完全把南瓜的甜味帶出來。
那天一邊吃牛排，一邊喝阿根廷紅酒，突然覺得這個生日晚餐很有儀式感：去年在佛羅倫斯吃托斯卡尼牛排，今年在布宜諾斯艾利斯吃阿根廷牛排。
我們也去了一家很有歷史的老餐廳 Parrilla La Brigada。
這家餐廳位在布宜諾斯艾利斯的 San Telmo 老城區，從 1990 年代開業以來就非常有名。餐廳的創辦人是個狂熱的足球迷，所以整個店裡幾乎像一個小型的足球博物館——牆上掛滿了球衣、球員照片和各種足球紀念品，很多還是阿根廷球星的簽名收藏。除了足球，也能看到各式各樣的老物件裝飾，例如復古小車模型、老照片等等，整體氣氛有點像老派餐館加收藏室。
La Brigada 最出名的一個橋段，是服務生會用 「湯匙」 把牛排切開，表示這裡的牛排烤得非常軟嫩，甚至不用刀子。這幾乎變成餐廳的招牌表演，每桌客人都會看到。我們自己試著切的時候，倒是沒有那麼神奇，還是需要一點力氣。
那天店裡人山人海，氣氛非常熱鬧。也許因為就在 San Telmo 市場附近，很多觀光客和當地人都會順道來吃一餐。整體來說當然還是很好吃，但如果老實說，在布宜諾斯艾利斯其實到處都有很棒的 parrilla。牛排好吃的店太多了，所以 La Brigada 對我們來說，比較像是一家有歷史、有故事的老餐廳，而不一定是最驚艷的一家。
阿根廷熱狗、披薩、三明治
除了炭火烤牛排，阿根廷人其實也很愛炭火烤香腸。街頭最經典的小吃就是 Choripán。名字其實很直白，來自 chorizo（香腸）+ pan（麵包）。做法也很簡單：把 chorizo 香腸放在炭火上烤到外皮微焦，再夾進麵包裡，通常會加上經典的 chimichurri 香草蒜醬，有時也會配 salsa criolla（洋蔥、番茄和辣椒做的清爽沙拉醬）。在球場外、街頭小攤或市集都很常見，是很多阿根廷人看球賽或聚會時的標準食物。上次我們在球場附近吃過很傳統的版本，站在路邊邊吃邊看人潮，非常有氣氛。
這次則去試了一家比較創新的店 Chori。這家店在 Palermo 區，是近年很受歡迎的小餐廳，專門把傳統的 choripán 做成比較精緻、創新的版本。店內裝潢很現代，菜單也不像街頭攤那麼簡單，而是設計了很多不同組合的香腸和配料，例如加入焦糖洋蔥、各種醬料或不同風味的 chorizo。整體感覺有點像把 「街頭熱狗」 變成餐廳料理的版本。
除了香腸三明治，這裡也有酒可以點。我們那天還喝了Gin & Tonic，一邊吃 choripán，一邊聊天。原本很樸實的街頭小吃，在這樣的環境裡吃起來，突然變得有點時髦。
另一個讓人印象深刻的，是阿根廷的 披薩文化。由於義大利移民非常多，布宜諾斯艾利斯的披薩店幾乎到處都是。
最有名的老店包括 Pizzería Güerrín 和 El Cuartito。這裡的披薩其實和一般印象很不一樣。像是 Fugazza，完全沒有番茄醬，而是在麵皮上鋪滿大量 mozzarella 起司，再加上烤得微焦的洋蔥。整片披薩厚厚一層起司，看起來幾乎像在吃起司本身。
還有一個很特別的搭配是 Fainá - 一種用鷹嘴豆粉做成的薄餅。很多阿根廷人會把這片餅直接蓋在披薩上一起吃。澱粉加澱粉的怪異組合。
我們住的公寓對面還有一間小小的三明治店。 這家店賣的是 義大利風格三明治，麵包裡夾火腿、起司、蔬菜，簡單但很好吃，價格也很便宜，常常變成我們的快速午餐。這其實也是阿根廷飲食文化的一個縮影，很多日常食物都有義大利背景。
店裡最醒目的，是櫃檯旁堆得像小塔一樣高的 Batata（地瓜甜醬）罐頭，看起來很壯觀，幾乎像某種生活必需品。 Batata其實是一種很有趣的阿根廷甜點。完整名字叫 dulce de batata，是用地瓜加糖慢慢熬煮成像果凍或軟糕一樣的甜醬。口感介於果凍和羊羹之間，切成方塊後常常搭配一片起司一起吃，這種組合甚至有個名字叫 「Vigilante」。甜甜的地瓜配上鹹香的起司，在阿根廷非常經典。
而阿根廷的三明治文化其實也很有特色。除了像我們常吃的義大利風格三明治，還有一種很特別的 - Sandwiches de miga。
這是一種在其他地方沒看過的三明治。麵包把外面的邊全部去掉，只留下非常柔軟的白麵包，再壓成成非常薄的三層或兩層，裡面夾火腿、起司、鮪魚、雞蛋沙拉或蔬菜。看起來像是英式下午茶三明治的南美版本，但阿根廷人把它發展成自己的日常食物。很多麵包店或專門的 sandwichería 會把這種三明治一層層堆起來，像蛋糕一樣切片賣。
阿根廷的飲食文化其實也深受西班牙移民影響。 很多餐廳除了牛排，也會有西班牙料理。例如 Paella（西班牙海鮮飯）在阿根廷就非常常見，甚至在不少 parrilla 餐廳裡也能點得到。
另外像 Matambre 這道料理，雖然常被當作阿根廷傳統菜，但其實也帶著西班牙與義大利移民料理的影子。Matambre 是把牛腹部較薄的一層肉攤開，鋪上蔬菜、香料和水煮蛋，再捲起來烹調，做成肉捲切片。這種 「把肉鋪平再捲起」 的料理方式，在西班牙和義大利的家庭菜裡其實都能看到類似做法。
有一天西班牙語老師推薦我們去一家很有歷史的餐廳 El Imparcial。
這家餐廳創立於1860 年，被認為是布宜諾斯艾利斯最古老的餐廳之一。當年阿根廷還在大量接收歐洲移民，許多西班牙人來到這裡工作與定居，於是也把自己的飲食文化帶到了南美。El Imparcial 就是在那樣的背景下誕生的，一直以來都主打傳統的西班牙料理。
老師特別推薦這裡的 特價午餐（menu del día），價格比晚餐便宜很多，通常包含前菜、主菜和甜點，是當地人平日吃飯很常見的方式。
我們點了 tortilla española（西班牙馬鈴薯蛋餅），而且是加洋蔥的版本。 這件事情其實在西班牙一直是個 「料理之爭」 ，有人堅持 tortilla 不應該加洋蔥，有人覺得加洋蔥才是正統。不過在阿根廷版本裡，加洋蔥反而非常普遍，吃起來也更甜更濕潤。
那天點的 烤魚也很好吃。其實烤魚在西班牙料理中很常見，特別是在西班牙北部與大西洋沿岸，像巴斯克（Basque）或加利西亞（Galicia）地區，因為靠海，海鮮料理非常發達。反而在 安達盧西亞，比較常見的是油炸海鮮（例如 pescaíto frito），所以我們之前在南西班牙旅行時比較少看到這種簡單炭烤的魚。
除了吃餐廳，我們還報名了一堂烹飪課，學做 Empanadas 和 Alfajores。 從備料、炒餡到桿麵皮，老師一步一步帶著做，過程很像一場小型的料理工作坊。燕在做餅乾的時候玩得特別開心，最後還做出一個笑臉餅乾。
Empanadas 可以說是阿根廷最日常的食物之一。 名字來自西班牙文 empanar，意思是「包在麵皮裡」。基本上就是把餡料包進麵皮後烘烤或油炸，有點像南美版的餡餅。
這種食物其實源自西班牙，西班牙人把它帶到拉丁美洲後，各地逐漸發展出不同版本。例如：智利、秘魯 的 empanadas 通常比較大顆；玻利維亞 有甜辣口味；哥倫比亞 的多半是油炸版本。
而 阿根廷 empanadas 的特色，是餡料通常比較簡單而且很講究肉的味道。最經典的是 牛肉餡，裡面會加洋蔥、橄欖，有時還會放水煮蛋。不同省份也有自己的版本，例如西北部會加入馬鈴薯或香料，而沿海地區則有鮪魚或玉米餡。另一個小細節是 包法（repulgue）。阿根廷人會把餅皮邊緣捏出不同花紋，代表不同餡料，這樣烤出來時就不會搞混。
除了鹹食，阿根廷人也真的非常愛甜食。在布宜諾斯艾利斯幾乎每條街都能看到糕點店，下午喝咖啡時，很多人一定會配一塊蛋糕、餅乾或甜點。
而幾乎所有甜點的靈魂，就是 dulce de leche。
Dulce de leche 是把牛奶和糖慢慢熬煮到焦糖化，變成濃稠的牛奶焦糖醬。這種醬在整個拉丁美洲都存在，例如墨西哥的 cajeta、智利和秘魯也有類似版本。不過阿根廷人可以說把它發揮到極致，從蛋糕、餅乾到冰淇淋，幾乎到處都會看到它。
最有代表性的甜點，就是 Alfajores。
Alfajores 的歷史其實可以追溯到 阿拉伯文化。這種甜點原本從中東傳到西班牙，再由西班牙人帶到拉丁美洲。最早的 alfajor 比較像蜂蜜與堅果做成的小點心，但在南美逐漸演變成現在的樣子：兩片餅乾中間夾滿 dulce de leche，外面有時會裹巧克力、糖粉或椰絲。
現在它幾乎成了 阿根廷的國民甜點。最有名的品牌之一是 Havanna。這家公司 1940 年代創立，原本只是地方糕點店，後來把 alfajores 做成精緻包裝，慢慢發展成全國知名品牌。現在 Havanna 不只在阿根廷，拉丁美洲、歐洲甚至亞洲都有分店，很多機場也能看到，是很典型的阿根廷伴手禮。
另外一個讓人驚喜的，是布宜諾斯艾利斯的 gelato 冰淇淋文化。
城市裡幾乎每隔幾條街就能看到一家冰淇淋店，密度真的不比義大利少。而且神奇的是幾乎每一家都很好吃。義大利移民來到阿根廷，也把義大利的 gelato 傳統帶到布宜諾斯艾利斯。經過一百多年的發展，現在這裡的冰淇淋文化已經變成城市日常的一部分。
有一個小故事讓我們對這件事印象很深。有一天我們一家走在 Recoleta 的住宅區，一位打扮很時髦的太太突然把我們攔下來聊天，問我們從哪裡來。她說自己剛從日本旅行回來，非常喜歡亞洲，大概是我們的亞洲面孔太顯眼。聊了幾句之後，她很認真地跟我們說：「轉角有一間冰淇淋店，你們一定要去吃。」 這種突然被陌生人推薦美食的情況，在別的城市可能有點奇怪，但在布宜諾斯艾利斯卻讓人覺得很自然，也感受到阿根廷都市人的熱情。
我們照著她的指示走過去，結果一試成主顧，後來又去了好幾次。
那家店叫 Rapanui。名字 Rapanui 其實來自復活節島（Easter Island）原住民的名稱 「Rapa Nui」。不過這個品牌本身其實是 阿根廷企業。它創立於 1948 年，起源於巴塔哥尼亞的度假城市 Bariloche。那一帶因為阿爾卑斯式氣候與歐洲移民的影響，發展出很強的 巧克力與甜點文化，Rapanui 最早其實是做手工巧克力起家的，後來才發展出 gelato 冰淇淋。
現在在布宜諾斯艾利斯和阿根廷很多城市都能看到 Rapanui 的分店，店裡除了冰淇淋，也賣各式各樣精緻的巧克力。我最喜歡的口味，是用 Patagonia 地區的莓果做成的冰淇淋，例如覆盆子或野生莓果，再配上一球濃郁的黑巧克力。酸甜的莓果加上苦甜巧克力，味道非常平衡。
歐式建築
走在布宜諾斯艾利斯市中心，你會發現這座城市不只是一個大都市，更像是一座刻著歷史與藝術印記的露天博物館。最讓人忍不住停下腳步的，莫過於矗立在七月九日大道旁的 科隆劇院 Teatro Colón — 被譽為 世界五大歌劇院 之一的華麗歌劇院。1908 年完工的建築融合了義大利文藝復興與法式風格，內部的大理石、彩繪玻璃與水晶吊燈交織出令人目眩的劇場空間，而它的音響效果甚至被評為全球最佳，是無數音樂家與指揮夢寐以求的舞台。我們原本很想進去參觀或欣賞一場表演，但可惜沒有買到票，只能在外圍仰望。曾去過的同學都讚不絕口，光是外觀與細節就讓人感受到阿根廷文化與藝術的宏偉氣息。
另一棟讓人驚艷的則是 水利歷史博物館（Museo del Agua y de la Historia Sanitaria） 所在的 Palacio de Aguas Corrientes（水宮）。這座十九世紀為城市供水而建的水務總部，用 300,000 多塊彩色磁磚裝飾外牆，遠看就像一座精緻的宮殿。如今除了展示城市供水與衛生發展歷史的博物館，建築本身就是一件活生生的藝術品。我覺得最漂亮的建築。外觀的磁磚好美，裡面的展覽也很有趣。
走進布宜諾斯艾利斯的 國家歷史博物館 Museo Histórico Nacional，立刻被莊重的氛圍所包圍。館內收藏了阿根廷從殖民時期到獨立建國的珍貴文物。
館內收藏豐富，包括武器、服飾、書信、繪畫以及日常用品，許多展品直接見證了獨立運動與阿根廷歷史上的重大事件。你可以看到聖馬丁將軍和其他南美獨立運動英雄的相關物品，也有描繪 19 世紀阿根廷社會生活的畫作和雕塑。整個展覽透過文物串起阿根廷的歷史脈絡，讓人不只是看展，更像在穿越時空感受這片土地的歷程。
而最讓人停下腳步的，是那間房間裡 聖馬丁將軍的彎刀（sable corvo）。這把刀曾陪伴他征戰阿根廷獨立戰爭和安第斯軍團的多場戰役，不僅是武器，更是自由與獨立的象徵。房間內站立的儀仗衛兵穿著歷史制服，肅穆地守護著這件國家級文物，提醒每位參觀者這段刻骨銘心的歷史，訴說著阿根廷的誕生與民族精神。
然後不遠處，是曾經如水晶宮般耀眼的 太平洋拱廊 Galerías Pacífico。表面上它是一棟高端購物中心，但仔細一看，你會發現這座建築本身就是一件十九世紀末的藝術品，融合了 Beaux-Arts（貝悠斯藝術風格） 的優雅線條與華麗細節。走進中庭，抬頭便是那個巨大的玻璃圓頂，陽光透過彩繪玻璃灑落在大理石地面上，形成夢幻光影。圓頂四周的壁畫由阿根廷重要畫家在 1940 年代 完成，主題多半呈現阿根廷歷史、文化與現代化進程，例如工業、農業、民族融合以及藝術的發展，象徵著這個城市從殖民地時期到二十世紀現代化的蛻變。
一座購物商場居然擁有壯麗的天井壁畫？根本像在大教堂或是博物館美術館中購物一樣啊！這些壁畫之所以特別裝飾在購物中心，是因為建築本身原先並非商場，而是多用途的文化與展覽空間，「Pacífico」意指和平與文化繁榮。即使今天成為購物中心，漫步其中，你會覺得像在逛博物館而非商場，每一步都踩在藝術與歷史之間。
沿著布宜諾斯艾利斯市中心的街道漫步，很快就會看到氣勢磅礴的 阿根廷國會宮（Palacio del Congreso Nacional）。完工於 1906 年，這座建築以 希臘羅馬風格的新古典建築為主軸，巨大的圓頂高聳入雲，宛如歐洲城市的國會或議會建築——讓人忍不住想到維也納、馬德里、羅馬的莊嚴宮殿。
整座建築外觀線條對稱，正立面裝飾著精細的浮雕雕塑，雕塑和噴泉點綴在前廣場，展現力量與優雅的結合。從街上看，即使沒有進入內部，也能感受到建築本身傳達出的權威與歷史感。想像裡，裡面應該有寬敞的議事大廳、金碧輝煌的柱廊以及壁畫或雕塑裝飾，但外觀的壯麗已足以令人屏息。歷史上，國會宮曾在軍政府時期被封閉，直到 1983 年激進黨重新執政後才恢復運作，使這座建築不僅是政治中心，也象徵民主復甦與國家的歷史沉澱。
再往文化生活的深處走，就是原本作為中央郵政總局的大建築 Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento（前身曾是 Centro Cultural Kirchner / Palacio de Correos）。這座法式第二帝國風格的巨作始建於 19 世紀末，直到 1928 年才完工。近年被翻修成為拉丁美洲 最大規模的文化中心，展出音樂、舞蹈、視覺藝術等多樣內容。走進其寬敞的空間，你會被融合古典與現代的交錯美感所吸引 — 曾是郵政總局大廳的華麗拱頂如今成了展覽與演出現場，將城市的歷史與當代創意串接起來。
Evita Perón 也曾在此指定一個樓層作為 慈善基金會的辦公處，用來幫助貧困民眾，象徵她在阿根廷社會中留下的深刻影響。辦公桌上還留著當時的文件，角落有支持民眾寫來堆積如山的信件。
Evita Perón 在阿根廷歷史上是極具爭議的人物。出身貧困的她，靠著舞孃經驗和外交手腕逐步成為總統夫人，熟悉底層民眾的辛苦，透過社會福利、金錢和物資獲得民心，卻也對高階層知識份子嚴加控制，限制言論自由，推動國有化政策，對外資企業與中產階級造成衝擊。她死後 60 年，部分執政者沿用她的政策，藉由補助換取選票，對中產階級加稅，使國家經濟逐漸陷入困境。阿根廷從 20 世紀初的第一世界國家（當時已經有地下鐵、經濟繁榮），逐漸走向債務纍纍的第三世界國家，甚至有人認為有些政策讓國家朝向委內瑞拉式的不歸路前進。
漫步在這些街道上，你會感受到布宜諾斯艾利斯的雙重面貌：一方面是文化與藝術的豐厚底蘊，另一方面是政治與歷史交織出的現實困境。理解一個國家，不光看表面，也能從它的歷史洪流了解今天的城市風景。
拉雷科萊塔公墓 Recoleta
住在 Recoleta 的那段時間，我們每天散步都像在逛一座優雅的歐洲城市。這個區一直是布宜諾斯艾利斯最傳統、也最優雅的住宅區之一，街道兩旁是法式風格的公寓與老樹。四月的時候，公園裡還開滿粉色的花（多半是 lapacho 或櫻花般的觀賞樹），整個街區看起來格外浪漫。
我們住的公寓離 National Museum of Fine Arts 很近。這座美術館是阿根廷最重要的藝術博物館之一，收藏從歐洲古典藝術到拉丁美洲現代藝術的作品。美術館前的廣場有一個很醒目的地標——巨大的金屬花 Floralis Genérica。這朵鋼鐵製成的花高約二十多公尺，花瓣會隨著太陽升起和落下而開合，象徵生命與城市的節奏。銀色花瓣在陽光下反射出耀眼光芒，遠遠看去就像一朵來自未來世界的花。
而 Recoleta 最有名的地方，當然還是 Recoleta Cemetery。這裡常被稱為「貴族墓園」，原因很簡單——阿根廷歷史上的名人幾乎都葬在這裡。許多街道名稱、歷史課本裡的人物，甚至鈔票上的肖像，都在這裡成為「鄰居」。墓園於 19 世紀建立，裡面埋葬了十多位阿根廷總統、政治人物、軍人與文化名人。
墓園不像一般的墓地，更像是一座迷你城市。狹窄的石板路兩旁排列著精緻的家族墓室，有些像小教堂，有些像迷你宮殿，大理石雕像、彩色玻璃與青銅門裝飾得非常華麗。走在其中，有一種既安靜又神秘的氛圍。
最知名的墓當然是 Eva Perón 的墓。她在阿根廷被暱稱為 Evita，是 20 世紀最具爭議也最具影響力的人物之一。不過令人意外的是，她的墓地並不特別宏偉，而是位於 Duarte 家族墓穴 中的一個相對低調的石棺。
Evita 1952 年因癌症去世，年僅 33 歲。她的遺體最初被防腐處理並安放在勞工總聯合會紀念館供民眾憑弔，原本政府計畫為她建造一座巨大的紀念碑。但後來政變爆發，計畫被迫中止。她的遺體被秘密運往義大利米蘭，又輾轉到西班牙多年。直到 1970 年代 Juan Perón 回國重新執政後，她的遺體才回到阿根廷，最終安葬於家族墓地。了解這段曲折歷史之後，再看那座小小的墓穴，反而更有一種戲劇性。
我們還參加了墓園導覽，還聽了不少真假難辨的故事。 其中一個很有名的是 David Alleno 的墓。這位義大利移民曾在墓園當看守人多年，夢想有一天能葬在這個「貴族墓園」。他省吃儉用存錢買下一塊墓地，甚至回到義大利請雕刻家做了一尊自己的雕像，手裡拿著鑰匙、掃帚和澆水壺 - 象徵他的工作。傳說他在墓完成後就在裡面自殺，但也有史料說他其實多年後才自然去世。無論真相如何，這個故事都為墓園增添了幾分傳奇色彩。
還有一座著名的少女墓，被稱為「被活埋的女孩」。傳說她被誤判死亡而下葬，醒來後在棺材裡掙扎，因此墓碑上刻著一名少女抓著門把的雕像。不過很多歷史學家認為這只是都市傳說。另外也有一對夫妻的墓，兩尊雕像彼此背對而立，據說象徵兩人婚姻破裂，連死後都不願面對彼此。
這些故事是真是假很難說，但在這樣一座像迷宮一樣的墓園裡，每一座墓似乎都有自己的故事。
探戈舞表演
離開布宜諾斯艾利斯前，我們去看了一場探戈晚餐秀 Tango Porteño。
原本其實是想去劇院看正式演出，但一直買不到票，只好退而求其次訂了這種很 「觀光」的晚餐秀。沒想到一進場就完全改觀，整場表演精彩得出乎意料，真的值回票價。
表演場地就在布宜諾斯艾利斯市中心、靠近七月九日大道的舊劇院裡，原本是老電影院，後來改造成 Art Deco 風格的劇場，專門上演大型探戈秀。整個節目像一場舞台劇，用舞蹈、音樂和燈光帶觀眾走過探戈的歷史，從 20 世紀初港口酒吧裡誕生的探戈，到 1930–40 年代的 「探戈黃金年代」。舞台上有樂團現場演奏、歌手演唱，再加上十多位舞者輪番登場，整個場面非常華麗。
當音樂響起時，你會立刻理解為什麼探戈是阿根廷最具代表性的文化符號。舞者一對一對走上舞台，動作優雅又充滿力量，時而緊緊相擁，時而突然旋轉、停頓、再快速滑步。那種節奏和默契，像兩個人在用身體對話。
我以前聽人說過一句話：探戈可能是世界上最難的雙人舞。看完之後完全理解。 它不像華爾滋那樣流暢，也不像拉丁舞那樣外放，而是一種非常微妙的默契。兩個人幾乎貼在一起，靠細微的重心移動和腳步暗示來引導舞步。舞者的腳步快速而精準，腳尖像刀鋒一樣在地板上劃過，卻又保持優雅與控制。探戈的舞姿有時像在對抗，有時像在誘惑，有時又像在爭執，但最後又回到彼此的擁抱。
再加上服裝，女舞者穿著貼身長裙，裙擺開衩到大腿，轉身時布料在空中飛舞；男舞者西裝筆挺，動作俐落而紳士。整個舞台燈光昏暗而華麗，像回到二十世紀初的布宜諾斯艾利斯夜生活。完美詮釋那種緊張與浪漫並存的氣氛，讓人著迷。
現在的 「南美巴黎」
現在的「南美巴黎」，在夜色裡依然迷人。7月9日大道的夜晚依舊熙攘，街燈與車流交織成一片光海。大道中央那座潔白的 Obelisco de Buenos Aires 在燈光下格外醒目，四周環繞著帶著濃濃歐洲風格的老建築。站在這裡，很容易讓人忘記自己其實身在南美，而不是巴黎。
劇院散場後的人潮慢慢湧上街頭。從餐廳走出來的食客、剛看完表演的紳士淑女，打扮時髦而優雅，夜生活才剛開始。但只要轉過一個街角，城市的另一面也立刻出現——街邊有人用鉤子翻找垃圾桶，全身髒兮兮的遊民默默地在夜裡討生活。繁華與貧困，幾乎只隔著一條街。
我們離開時，又正好遇到一場抗議遊行。布宜諾斯艾利斯的抗議其實相當常見，工會、學生或不同政治團體常常會走上街頭。那天我們也不太確定他們是在抗議什麼，只看到旗幟、標語與警察在路口維持秩序。
這樣的場景讓人感觸很深。
當你慢慢了解 Buenos Aires 這些華麗建築與城市景觀背後的歷史，就會發現阿根廷其實一直是一個政治局勢動盪的國家 - 軍政府、政變、民粹政治、經濟危機輪番上演。
20 世紀初，阿根廷曾是世界上最富有的國家之一，首都甚至被稱為「南美巴黎」。然而經歷了一個世紀的政治與經濟起伏之後，這座城市依然優雅，但似乎也蒙上了一層淡淡的陰影。或許正因為如此，布宜諾斯艾利斯才會有那種特別的氣質 - 華麗、浪漫，又帶著一點說不出的憂鬱。