聖天使城堡
有人說：「世界有很多城市，但只有一個羅馬。」 這座被稱為 「永恆之城」 （La Città Eterna）的地方，是歷史與傳說交疊、信仰與藝術交織的舞台。從古羅馬帝國到文藝復興，從教宗王權到現代觀光客的腳步，羅馬千年如一日地站在時間的河流裡，見證了人類文明的變遷。我認為羅馬市中最能代表「永恆之城」這個稱謂的建築便是聖天使城堡（Castel Sant'Angelo）是意大利羅馬的一座城堡，該建築位於台伯河畔，鄰近梵蒂岡，
我們這次也走訪了聖天使城堡，就在台伯河邊、靠近梵蒂岡，外觀像一座大圓塔，很難不注意到它。雖然現在是一座博物館，但它的前世今生可精彩了——原本是羅馬皇帝哈德良蓋來當陵墓的，後來羅馬經歷一堆戰亂，它又變成了防禦外敵的要塞，接著當過監獄，最後甚至被教宗們改建成避難的宮殿。
不過真正讓這座城堡成為「聖天使」的，是在公元590年，羅馬爆發瘟疫時，當時的教宗額我略一世在這裡看見大天使米額爾顯靈、把劍收回劍鞘，大家就覺得這是瘟疫即將結束的神蹟，從那以後它就被稱為聖天使城堡了。
哈德良在公元138年於拜亞去世後，其骨灰被放置在此，在此之後，其他皇帝的遺體也被放在這裡。
雖然現在看到的聖天使城堡已經被整修得很完整，但其實裡頭原本那些華麗的陵墓裝飾、雕像、青銅品，早在變成軍事要塞之後幾乎都消失了。早在西元401年，它就被改成了軍事用途；410年西哥特人攻陷羅馬大肆劫掠，到了537年又有一波攻擊，把剩下的雕像和裝飾也洗劫一空。
到了11世紀，教宗內鬥的年代，這裡甚至被拿來當作關押囚犯的監獄。等到14世紀開始，教宗們又覺得這裡的地理位置很不錯，乾脆改造成一座真正的城堡兼避難所，還修了一條秘密通道通往梵蒂岡，萬一情勢緊張就能躲起來。
從皇帝的陵墓變成防禦堡壘、監獄、教宗宮殿，再到今天的博物館，聖天使城堡真的是羅馬歷史縮影的代表之一
我們登上城堡頂端，視野真的超好，可以俯瞰整個台伯河、聖彼得大教堂的圓頂，還有遠處一排排羅馬的教堂鐘樓，風景真的是值回票價！城堡前的橋也很美，有很多天使雕像裝飾。
梵蒂岡博物館
在羅馬我們參加了兩個熱門景點的導覽團：梵蒂岡博物館和羅馬競技場。因為這兩個地方門票實在太難搶，不跟團的話很可能根本進不去。
不過說實話，兩次的經驗差很多。
那天一早，我們從住的地方出門，走到集合地點準備參加梵蒂岡團。結果導遊遲到，講解內容也聽不太懂，整個一開始就有點不妙……我忍不住心想：「早知道應該報隔壁那團，看起來像是 Rick Steve 團，講得超清楚又專業！」
入口處有一對超氣派的雕像，上頭是米開朗基羅和拉斐爾的浮雕，但我們還沒來得及多看幾眼，就被帶進去了。進門後是個人山人海的大廳，超級吵，基本上每個人都跟團，大廳裡就是滿滿的團員等導遊排隊去取票。等了一會兒我們才正式進場，感覺就像要通過一道壅塞的關卡，還沒開始就有點疲憊。
我們被帶著直奔入口，匆匆走過教皇的私人花園，花園其實滿不錯的。接著行程節奏超快，一路快步通過古埃及文物區，甚至還有一整區的古羅馬雕塑幾乎都沒停下來看，完全是走馬看花模式。有一點點失落，畢竟那些文物本身就超有看頭啊，結果只能匆匆一瞥。
跟著人潮擠擠擠，我們終於來到一個中庭式的圓形迴廊，中間有個小水池，大家都圍著其中一尊大理石雕像拍照。我一看，啊——原來是鼎鼎大名的《拉奧孔與兒子們》！
這尊雕像不只是藝術作品，更可以說是梵蒂岡博物館的開端。據說在 1506 年，一位農夫在聖母大殿附近的葡萄園裡挖出這座雕像。當時的教宗儒略二世馬上派了兩位重量級藝術家——米開朗基羅和朱利亞諾·達·桑迦洛——去現場確認，兩人一看就大驚，說這雕像不得了！教宗聽完後立刻下令買下來，幾個星期後就對外開放展出，也開啟了後來整個梵蒂岡博物館的收藏旅程。
《拉奧孔與兒子們》描繪的是特洛伊神話中，祭司拉奧孔和兩個兒子被海蛇纏住的瞬間。雕像的肌肉線條、扭曲的姿態、驚恐的表情，真的是充滿戲劇張力。
有趣的是，當年雕像出土時，拉奧孔的右手是斷的，藝術圈還因此吵了好一陣子。米開朗基羅認為他的手應該是彎曲的、貼近身體，才符合他痛苦的表情；但也有人主張，手臂應該伸展，象徵一種掙扎與英雄氣概。後來大家投票決定安裝伸展版本的手臂。
但故事還沒完！1905 年，在羅馬某個工地竟然真的挖出那隻失落的原始右臂，結果真的是米開朗基羅猜對了——彎曲的版本。於是現在我們看到的，是把真正的手臂裝回去後的模樣。
離開《拉奧孔與兒子們》不久，我們還看到另一尊同樣讓藝術家們膜拜的雕像——《殘軀》（Torso Belvedere）。這尊雕像看起來就像它的名字一樣，真的只剩下一個坐在獸皮上的肌肉軀幹，但那肌理之細膩、力量感之強烈，難怪當年米開朗基羅整個著迷。
據說這件作品是在羅馬的花市被教宗儒略二世挖到寶地買下來的。雖然它沒有頭、手腳都斷了，但那繃緊的肌肉和扭轉的姿勢，依然讓人一眼看出這是件不簡單的傑作。米開朗基羅就曾經說，他畫《最後的審判》時常常回來觀摩這尊雕像，甚至不願修復它，因為他覺得它已經完美到無需補全。
其實從這些古希臘雕塑就能看出，文藝復興藝術家的靈感很多都來自這些古物，不只是技巧上的模仿，更是對人類身體之美、情感表現的深度致敬。
尼祿皇帝（Nero）無疑是羅馬帝國中最具爭議的統治者之一，他的奢華生活和暴君形象至今都被人津津樂道。而他的超大紅色大理石澡盆，正是這種奢華的象徵之一。這個澡盆不僅是尼祿對奢侈生活的寫照，還反映出當時羅馬帝國的無比富饒。想像一下，當時的貴族和皇帝們能夠在這樣的豪華設施中沐浴，這場面確實令人瞠目結舌。
澡盆下的馬賽克磚拼圖，也揭示了羅馬人生活的一部分。這些馬賽克拼圖在當時極為流行，像是龐貝古城以及其他羅馬帝國的遺址中，我們可以看到這些藝術品。它們不僅是裝飾性元素，更承載了當時人們的信仰和文化價值。每一片馬賽克瓷磚都是細緻而精美的，拼湊出來的圖案常常是神話故事、動植物或日常生活的場景。
地图廊的側牆上掛滿了巨幅地圖壁畫，展示了16世紀時意大利各地區的地形地貌。這些地圖是由當時的地理學家Ignazio Danti設計，耗時三年完成，長達120米的走廊兩側共有40幅地圖，展示了當時意大利的地理風貌。整個廊道裝飾華麗，金碧輝煌，精緻的天花板和細緻的雕刻使得這裡不僅是地圖的展示，更是藝術的享受，讓人感受到極致的奢華與精緻。
掛毯廊展示了一系列巨大的掛毯畫，這些掛毯不僅是藝術品，還具有深厚的歷史價值。這些掛毯多數是由16世紀的藝術家所創作，並由當時著名的工匠織造。我當時完全被那些地毯的工藝所震撼，它們簡直是我從未見過的精美，每一針每一線都顯示出工匠的高超技藝，無論是圖案設計還是材質選擇，都讓人感受到那份奢華和藝術的無與倫比。這些掛毯的設計大多出自拉斐爾和他的工作室，而這些藝術作品被運送到梵蒂岡後，成為了教廷的珍貴收藏。
西斯汀禮拜堂就在聖伯多祿大殿旁邊，這裡的壁畫真的是讓人目瞪口呆。不管是米開朗基羅的《創世記》穹頂畫，還是他的《最後的審判》壁畫，都代表了文藝復興的巔峰，也是西方藝術史上的大作。米開朗基羅從1508年開始畫穹頂，四年後的1512年才完成，畫中描繪了創世紀的九個場景，每個場面都充滿力量，人物栩栩如生，完全是他的代表作之一。而《最後的審判》則是在1535到1541年之間創作的，畫中天使、耶穌以及那些墮落的人群，展示了米開朗基羅藝術上的深度和震撼力。
有趣的是，米開朗基羅畫中的所有人類形象基本上都是裸體的，這也成為他畫作的標誌之一。當時，這些裸體畫作讓不少人感到不滿，特別是教會的一些高層。於是，隨著時間的推移，在保祿三世去世後，畫中的裸露部分，特別是生殖器，都被畫上了葉子來遮掩，這才讓這些畫作更加「合適」一些，但也無可避免地改變了原畫的某些表現力。
然而，西斯汀禮拜堂是博物館中唯一不允許拍照的地方。保安維持著現場的秩序，儘管如此，這裡的環境仍然有些嘈雜，進入這裡時，大家要小聲講話以維持肅穆的氣氛。偶爾會聽到一聲響亮的「Silencio！」廣播聲，回蕩在教堂內。那聲音聽起來像是上帝的聲音，命令我們保持安靜，表達對這個神聖場所的尊重。這樣的情景實在有趣，成為了一個難忘的小插曲！
在這次梵蒂岡之行中，我不得不說，導遊的表現讓我相當失望。聽不懂導覽且根本沒帶我們去看拉斐爾的壁畫，這對我來說實在是錯過了梵蒂岡的一大亮點。拉斐爾在梵蒂岡的三個房間，包括著名的《雅典學院》，本來是門票上印的必看之處，但我們卻直接跳過，匆忙地走向西斯汀禮拜堂。
離開梵蒂岡博物館的時候，其實原本應該會經過一個很有名的螺旋式迴旋走道（Bramante Staircase），但我們竟然完全錯過了！可能是人太多，也可能是導遊太急。下次我一定不會再跟團，打算慢慢品味這些藝術珍品。
聖彼得大教堂及廣場
聖彼得大教堂可以容納六萬人，是世界上最大的教堂。教堂的名字來自耶穌的十二門徒之一——聖彼得。傳說他在羅馬皇帝尼祿統治時期來到這裡傳教，最後殉道，並被埋葬於此。後來，君士坦丁大帝在西元326年就在他的墓地上蓋了「老聖彼得教堂」。
不過這座老教堂到了15世紀幾乎快要倒塌了，於是文藝復興時期的教宗朱力歐二世決定要重建一座全新的聖彼得大教堂。1506年動工，歷經超過120年的建設，換過好幾位大師接手，包括布拉曼特和米開朗基羅。現在我們所看到的大教堂，是1626年正式完工的巴洛克風格建築，從1870年起，重要的宗教儀式都在這裡舉行，是天主教世界的中心地標。
走進聖彼得大教堂（Basilica di San Pietro），真的會忍不住抬頭屏住呼吸——這不只是教堂，根本像走進一座神聖的藝術宮殿。整個教堂建築呈現拉丁十字型，內部金壁輝煌，多以不同顏色的大理石做裝飾，並集結眾多藝術天才作品，除了宗教神聖性外，還擁有相當高的藝術價值。此處也是歷代教宗長眠之處。
整座教堂可以容納將近六萬人，裡頭收藏著無數珍貴的藝術品，其中最讓我感動的就是米開朗基羅年僅24歲時雕刻的《聖殤》。這座雕像講述了聖母抱著耶穌遺體的悲傷瞬間，細膩又強烈，讓人站在前面久久說不出話來。
說到聖彼得大教堂最壯觀的部分，當然不能不提那座巨大的圓形穹頂。這可不是普通的建築結構，而是米開朗基羅親手操刀設計的巔峰之作。當時他已年近七旬，卻被教宗任命為教堂的總設計師。為了打造這座超級穹頂，他還特地研究了佛羅倫斯的百花大教堂，從那裡汲取靈感。米開朗基羅設計了內外雙層穹頂，並在內部加入16根肋拱，不只讓結構更穩固，整體視覺也更有動感和層次。
雖然這是他人生最後幾年的心血，但直到他過世時，穹頂還沒完全完工。後來是其他建築師延續他的設計，最終才完成了我們今天看到的壯麗穹頂。這座穹頂現在成了聖彼得大教堂的象徵，也是一個永遠離不開米開朗基羅名字的藝術奇蹟。
說到羅馬的藝術與建築，怎麼可能不提到貝爾尼尼？他幾乎可以說是「重建羅馬的魔法師」，教堂、雕塑、廣場、噴泉……到處都有他的作品。
在聖彼得大教堂裡，他設計的華蓋式聖體傘（Baldacchino）絕對是焦點之一！這座巴洛克風格的巨作建於1624年，位置剛好就在聖彼得墓地的正上方。整座銅鑄結構高達20公尺，重達3萬7千公斤，是世界上最大的銅製藝術品之一。走進教堂的時候，你會立刻被它吸住目光，細節處理也非常精緻，華麗卻不浮誇，展現出貝爾尼尼完美掌握巴洛克風格的功力。
走進聖彼得大教堂，不只可以仰望壯觀的穹頂，還能發現教堂兩側有許多歷代教宗的墳龕。其中最吸睛的一座，就是在聖體傘左側、走幾步就會看到的亞歷山大七世紀念碑（Memorial to Alexander VII）。
這座紀念碑很特別，是貝爾尼尼在80歲高齡時設計的，被認為是他人生最後一件偉大的作品。雖然實際雕刻是由他的學生們完成的，但整體設計仍充滿了貝爾尼尼的風格與巧思。
雕像下方是一尊象徵「死亡」的骷髏，正拿著一張寫有拉丁文字的布捲，好像在提醒世人即使位高權重也終將一死。這種結合宗教寓意與戲劇性視覺的手法，就是典型的巴洛克藝術，讓人一看就印象深刻。
不能不提聖彼得大教堂裡那些精湛的石雕，處處都能看到雕刻師傅們的細膩手藝。那種把冰冷大理石雕出柔軟布料感、人物表情充滿生命力的功力，真的會讓人忍不住停下來多看幾眼。
參觀完之後，不妨順路到一旁的梵蒂岡郵局，寄一張明信片給家人朋友，從世界上最小的國家寄出，感覺格外有紀念意義。
聖彼得廣場
興建於17世紀，是世界上最大的公共空間。當時希望能呈現耶穌的偉大和宗教敬畏無上的氛圍，貝爾尼尼(Bernini Gian Lorenzo)被授任規劃聖彼得廣場(Piazza San Pietro)。此廣場為面寬240公尺的橢圓形，中央為方尖碑，兩端為兩座水池面對著兩個半圓形柱廊，站在聖彼得大教堂面對廣場，彷彿耶穌身體是大教堂，兩道半圓形門廊就像是耶穌張開的雙臂，迎接隨時從世界各地來的信徒。
走進聖彼得廣場，最令人震撼的莫過於那兩道雄偉的弧形柱廊──共四排、總計284根圓柱，氣勢恢宏地向外延展，彷彿替整個廣場張開雙臂。有趣的是，廣場上有幾個特定的觀景點，只要站在那裡，就會發現所有柱子神奇地完美對齊成一條線，彷彿空間被精準設計過一般，令人讚嘆貝爾尼尼對視覺效果的掌握。
可惜當天開始下起雨，我們沒能在廣場多做停留，只匆匆拍了幾張照片。
我們那天走在聖伯多祿廣場上時，原本只是想看看廣場中央的那座大噴泉，結果卻被地上那塊寫著 「Sud Ostro」 的銘牌吸引住了，也正是《天使與魔鬼》中象徵「空氣」元素的線索之一。雖然知道小說是虛構的，但看到那塊銘牌真的讓人起雞皮疙瘩，好像電影場景突然出現在現實中。再加上旁邊對稱的兩座噴泉和那根方尖碑，整個廣場真的充滿了一種神秘又莊嚴的氛圍。那一刻，我們完全能理解為什麼作者會選這裡作為故事舞台。暗藏玄機。
競技場 Colloseum
在梵蒂岡那天之後，我們還參加了一個半日導覽行程，走訪了羅馬競技場、帕拉提諾山丘和羅馬市集遺址。雖然是短短幾個小時，但整趟行程真的資訊量爆炸，導遊邊走邊講，讓我們對羅馬帝國的歷史有了更立體的認識。從競技場裡的殘垣斷壁，想像當年數萬觀眾為角鬥士歡呼的場景，到帕拉提諾山丘上遠眺古城遺跡，每一個角落都像歷史課本走出來一樣。雖然腳真的很酸，但能實地走一遍這些歷史現場，還是覺得超值得！
特別是競技場，外牆竟然是乾淨的白色！導遊說政府最近花了好幾百萬歐元清洗外牆，把原本黑漆漆的石頭清理乾淨，讓它恢復成比較接近原來的模樣。而且我們才知道，原來整個競技場當初是鋪滿白色大理石裝飾的，但現在幾乎都不見了，只剩下幾塊殘片在館內展示。
導覽中我們還學到幾個超酷的冷知識！像是競技場地板底下原來藏著一整套「地下機關」，當時是用來升降動物、角鬥士或是舞台裝置的，簡直就像古代版的舞台升降機一樣。雖然現在地板不見了，但從上面往下看，還能清楚看到那些升降台和通道的遺跡。
另外我們也才知道，原來競技場當年是有「屋頂」的！雖然不是整個封死的那種，而是用帆布做成的遮陽篷，叫做 Velarium，由水手操控，伸縮自如。想像兩千年前居然能有這種技術，真的太猛了。
我真的很佩服羅馬競技場的設計，完全不像想像中那種古老混亂的建築，反而超有秩序感。觀眾席的分區安排非常清楚，從入口走進去之後有點像今天的劇院或體育場，觀眾會根據身分和階級被安排在不同區域，動線也很流暢，完全不輸現在的現代場館。 從一樓往下看地下的空間更驚人，不只是用來關猛獸那麼簡單，還有一整套通道和升降機關，可以把人或動物從地下直接送上舞台中央。
帕拉提諾山丘 Palatine Hill
帕拉提諾山（Palatine Hill）是羅馬七座山丘中最中央的一座，也是羅馬最古老的區域之一。雖然它的海拔只有大約 50 公尺，但站在山丘頂上俯瞰，視野非常遼闊，一邊可以看到古羅馬市集遺址，另一邊則是大競技場，非常震撼！
這座山不只是地理位置特別，還有濃厚的神話背景。根據羅馬傳說，羅慕路斯與雷穆斯（也就是羅馬的傳說創建者）就是在這座山上被母狼發現、哺乳的。後來有位牧羊人浮士德勒（Faustulus）撿到了他們，和老婆阿卡·勞倫緹雅（Acca Larentia）一起把他們養大。長大後，羅慕路斯就在這裡建立了羅馬城。
現在我們走在帕拉提諾山上，看到的很多遺跡都是古羅馬帝國最繁榮時期留下來的宮殿、神殿、花園等等。雖然不少已經只剩牆角或斷柱，但想像這裡曾經是皇帝們的家，還是很有感覺。
帕拉提諾山上最吸睛的遺跡之一，就是在弗拉維王朝時期建造的弗拉維宮殿（Flavian Palace）。它是在公元69到96年間，由維斯帕先（Vespasian）、提圖斯（Titus）和圖密善（Domitian）三位皇帝陸續興建、擴建的。站在這座宮殿的遺址上，可以俯瞰整個羅馬廣場（Roman Forum），位置完全就是帝王視角。
我們在帕拉提諾山上逛的時候，印象很深的是那些宮殿遺跡中，竟然還留有一小塊花園的痕跡。雖然現在只剩下一些不起眼的綠地和幾棵植物，但想到這裡曾經是皇帝專屬的花園，就覺得特別有畫面感。導覽中也看到一些大理石的浮雕裝飾，做工超級精緻，感覺以前的皇宮真的是奢華到極致。雖然大多數的建築和裝飾都已經不完整，但從這些細節還是可以想像當年帝王的生活有多鋪張又講究。
其實在羅馬共和國時期（大約公元前510年到前44年），帕拉提諾山就已經是個貴氣十足的地段了。當時很多有錢有勢的羅馬人都會在這裡蓋別墅、置產，是妥妥的權貴住宅區。那時候的建築真的是不惜工本，用了超多大理石來蓋門面、柱子還有各種雕塑，感覺就是要讓人一眼看出「我很有錢」。我特別記得在遺址裡看到的那片彩色大理石地板，真的讓人印象深刻。雖然只剩下一小部分，但那些紅的、綠的、白的拼接圖案還是非常清楚。
在山丘的另一側，我們還看到了圖密善競技場（Stadium of Domitian），它就在塞維魯宮殿（Domus Severiana）旁邊。遠遠看很像縮小版的羅馬大競技場，不過實際上它太窄，不夠寬敞到可以讓雙輪戰車進行比賽。有人推測它可能是當時用來比競走、田賽或馬術項目的場地。雖然比起大競技場規模小很多，但整個建築的格局和形式還是非常完整，讓人對古人的運動設施又多了一層認識。
在角鬥場旁邊，就是雄偉的君士坦丁凱旋門（Arch of Constantine）。這座凱旋門是為了紀念君士坦丁大帝在與馬可森提（Maxentius）的戰役中獲勝，成功統一羅馬帝國而建的。從那之後，每當羅馬皇帝出征凱旋回城，都會從這座凱旋門下通過，可以說是當時勝利者的象徵。
至於山下的羅馬廣場（Forum Romanum），就是古羅馬時代的城市核心，差不多就像我們今天的市中心一樣。這裡曾經是政治、經濟、宗教活動的大本營，到處都是神殿、元老院、市場和紀念碑，大多是用磚塊和石頭建造的。
不過我們從導遊那裡學到一個很有趣的觀察——走在廣場遺址裡，可以看到不同時期建築的「高度」其實不太一樣。這代表每個朝代在原本的基礎上持續擴建或重建，讓城市景觀一層一層地堆疊起來。這種「歷史的地層」不只體現在考古，也體現在我們眼前看到的空間結構裡，感覺像是走進一個實體版的時間膠囊。
可惜的是，到了文藝復興時期，這裡變成了「建材倉庫」，很多當時的人會跑來這裡搬磚拆石頭，拿去蓋教堂或其他建築，讓不少原始結構因此消失。雖然有點可惜，但也讓人更能體會到保護古蹟的重要性
西班牙廣場
《羅馬假日》中的奧黛麗‧赫本，讓西班牙廣場成為浪漫的代名詞。廣場上的臺階被譽為世界上最美的臺階之一，總是擠滿了來自世界各地的少男少女、情侶或觀光客，大家坐在階梯上吃冰淇淋、聊天拍照，彷彿每個人都是自己故事裡的主角。
臺階下方還有一座非常可愛的船形噴泉（Fontana della Barcaccia），是貝尼尼父子（彼得羅與吉安·洛倫佐）設計的。噴泉外型就像是一艘半沉的小船，據說靈感來自16世紀台伯河氾濫後，一艘小船被沖到這裡來擱淺。
說到《羅馬假日》，怎麼能不提奧黛麗‧赫本吃冰淇淋的經典畫面！我們這次也特地朝聖她在電影裡吃冰淇淋的那家店——Giolitti。這家百年老店真的是名不虛傳，冰淇淋的口味超多，而且每一種都好吃到不行，完全沒有踩雷。我們幾乎天天都去報到，店裡甚至還有一個口味就叫「Roman Holiday」，根本是粉絲朝聖必點。
更讚的是，他們給的份量真的很豪邁，冰淇淋大得幾乎跟臉一樣大，每次拿到手都會先驚呼一下，再慢慢開吃。濃郁綿密的口感，加上每天不同口味的驚喜，Giolitti 的冰淇淋應該是我們這趟義大利行吃過最滿足的一家了。如果你也剛好在羅馬，一定不能錯過這家傳奇級的冰淇淋店！