在黑山的一個月時間裡，我們大多數時候都待在海岸線上。不過北部山區的壯麗風景實在不能錯過，於是安排了幾天自駕，往 Durmitor 國家公園出發，沿途順道停留幾個自然與文化景點。第一站就是利帕鐘乳石洞 （Lipa Cave）。
利帕鐘乳石洞
黑山大部分地區其實都坐落在富含可溶性石灰岩的喀斯特地形之上，因此洞穴無處不在，據說境內超過一萬座洞穴，但只有這裡整備完善，對遊客安全開放，顯得格外珍貴。Lipa Cave 全長約 2.5 公里，內部落差超過 300 公尺，還有地下河流流過，光是想像就覺得神秘。
一踏進洞口，立刻被 8～12 °C 的冷空氣包圍，彷彿瞬間進入另一個世界。外頭艷陽高照，洞裡卻涼得刺骨。我們完全沒帶保暖衣物，只能一邊打哆嗦一邊小心翼翼走在濕滑的地面上。
這個洞穴的故事也很有趣——據說最初是因為一條狗誤打誤撞鑽進去，當地人追著牠才發現了入口。1839 年，英國考古學家 Austen Henry Layard 首次留下書面記錄，奧匈士兵甚至還曾加寬洞口，並把裡頭的水作為飲用來源。
我們參加的是標準導覽團，整個行程約一小時。從停車場搭上小火車到入口，再由導遊帶領深入洞穴，沿途講解，讓人邊走邊驚嘆。洞內的鐘乳石、石筍和石柱形態各異，有的像細長的義大利麵、有的像爆米花、也有似鱷魚、圖騰或冰淇淋的形狀，真像一場大自然的雕塑展。燈光映照下，石幔的紋理與石柱的輪廓格外清晰，既神秘又震撼，宛如走進一個靜謐的異世界。
走出洞口時，重新踏回山坡上的陽光，強烈的日光讓人一時睜不開眼。回頭望著那個幽暗的入口，很難想像剛剛那片冰冷又神秘的地下世界，就靜靜隱藏在這片丘陵之下。
黑山的湖光山色
英國 19 世紀的浪漫詩人拜倫這樣形容黑山：「當大自然的珍珠播下時，大部分都散佈在這片土地上。黑山的海岸線是陸地與海洋最美的相遇。」 我完全懂他的感受，一路上的景色總讓人驚喜。
沿途 Skadar 湖宛如一個綠色馬蹄灣，讓我想起美國那片紅岩的馬蹄灣，但這裡的色調更柔和。雖然車程艱辛，彎又窄的山路偶爾讓人心緊，但每當看到湖光山色、還有那些點綴在路邊的可愛小木屋，心情瞬間閃閃發亮，真像拜倫筆下的 「大自然珠寶」。
黑山鄉間常見用當地石材建造的小木屋（katun huts），加上斜屋頂通常覆蓋隨處可見的紅瓦或木板瓦，為當地傳統山地建築，簡易卻極具質樸魅力，是牧羊、避暑或放牧時短期歇歇腳的庇護所。這些屋舍往往形狀利落、線條簡潔，即使沒有刻意設計，也像精緻擺設般融入山野，成了最自然的風景搭配。
我們偶然繞錯路，卻意外發現了 Bukumirsko jezero 小湖——這才是旅程最令人難忘的瞬間。那裡幾乎無人，一群綿羊悠閒地在翠綠湖畔喝水，周遭是靜謐美得像桃花源的山光水色。那一刻，只剩我們，像被仙境邀請進場一樣。
一路開車雖然累，但美景像慢慢把疲憊吸走—這裡的景色就是給旅行者最真貴的治癒與養分，讓人即便疲憊，還能鼓起勇氣再啟程。
不敢在美景前停留太久，必須趁著天未黑前抵達今晚下榻的營地，否則不知該如何在黑暗裡開這彎來繞去的山路。沒想到，往窗外一著眼，居然是白色粗體的英文 「Hollywood」 看牌，在黑山的山上為何會有山寨好萊塢看牌，我到現在也未想明。
這一整趟兩年的環球旅行，唯一一次和執法人員打交道就是在黑山高速公路上被開超速罰單。是我們大意了，一路上都被超車、按喇叭，警察埋伏在下坡處測速，被抓到超速也只能認了，不過，沒想到當場刷卡居然有打折！？
峽谷旁的歐洲之淚
傍晚到達營地，還有個很詩情畫意的名字 - 歐洲之淚（Eko Oaza-Tear of Europe）。其實我們是住在小木屋裡，裡面的設備挺不錯的，附有廁所和廚房。晚餐隨便用帶來的食材煮煮，就坐在木屋門口配著向晚的山景吃。
營地有招待飲料，所以吃完晚餐，我們便去營地的酒吧和飲料。大人喝的是當地的一種水果釀的烈酒 Rakija，我小沾了一口便不敢再喝了，怕醉。和一旁的瑞士夫妻搭上話，就天南地北的聊起來了，原來兩位都是老師，學校裡有許多巴爾幹半島來的學生，趁暑假就開著露營車來旅行，想了解一下這裡的風情人文。
營地提供的早餐相當豐盛，尤其是那搭配麵包的鮮奶油，吃的出來相當新鮮，口感絲滑、味道濃郁，讓我念念不忘。其他的自製麵包、果醬、燻肉和起司都是樸實的好滋味，就連平凡的煎雞蛋都美味無比。
「歐洲之淚」 其實是建在峽谷旁，有一條小徑可以走下去峽谷底部的河邊。吃飽飽，剛好去冰涼的河水裡戲水。綠茵蔥蔥，河水清澈透底，好一幅夏日風情畫。
依依不捨離開「歐洲之淚」營地，我們來到號稱是世界第二深峽谷的 Tara 峽谷（Tara River Canyon）。這條峽谷全長 82 公里，最深處達 1,300 公尺，被列入 UNESCO 世界自然遺產，是 Durmitor 國家公園最壯觀的景色之一。翠綠的峽谷和美國大峽谷的蒼涼紅岩迥然不同，這裡是滿眼的綠意與生機。橫跨峽谷的著名 Đurđevića Tara Bridge（塔拉大橋），建於 1940 年，是當時歐洲最長、最高的混凝土拱橋之一。走上橋，從橋上往下望去，谷底一條夢幻的碧綠色 Tara 河在山谷間蜿蜒流淌，偶爾還能看見小船隨著急流翻騰，驚險卻又充滿樂趣。橋旁也設有高空滑索，遊客可以從峽谷的一端一路飛躍到另一端，感受心跳加速的刺激。
Durmitor 國家公園
在前往 Durmitor 國家公園的山路上，我們竟意外遇見一整群低頭吃草的綿羊和野馬。其中有一頭毛茸茸的小馬突然站在路邊，吸引大家紛紛下車圍觀拍照，真是太可愛了！
在公園裡的兩天中，最讓我印象深刻的，莫過於 Sedlo 高原（Sedlo Plateau）那宛如仙境般的壯美景致──廣闊的高山平原鋪滿綠色，一眼望去像條鋪展的地毯，伴著遠處冰川高峰的畫面，像是來到了童話裡的夢幻舞台。
坐下來，好好欣賞美景，看著天上雲朵飄過原野，留下流動的陰影，宛如自然畫布上的絕美畫作。
關於黑湖 （Crno Jezero），其實並非如名那樣 「黑」，而是因為身後密集松林的倒影讓湖面呈現深邃的色彩。這湖其實由兩個連通湖泊組成：Veliko Jezero（大湖）與 Malo Jezero（小湖），它們之間的細長水道在夏季會乾涸，成為兩個分湖。湖邊有環繞全湖的 3.5 公里步道，大約 1–2 小時可以輕鬆繞完，途中還設了長椅與觀景平台，非常適合放慢腳步靜靜欣賞湖光山色。湖畔也有餐廳供應當地料理，讓人邊享景邊歇息
在黑湖邊散步時，我卻看見一個小孩隨手把冰棒的塑膠包裝丟在湖畔，父母竟也無動於衷。怎麼會有人在如此美麗的湖邊留下垃圾？我實在看不下去，只好趕快撿起來丟進垃圾桶，心想這樣的自然奇景，不該被輕易糟蹋。這裡的遊客不少，我想是因為相比海岸邊的熱浪，山區的氣候清涼舒適，正好成了完美的避暑之地，黑湖也是國家公園的一大景點。
常看到路邊賣水果酒和蜂蜜的小販，忍不住買了兩小罐，一罐有果乾和堅果，另一罐則是不常見的黑蜜。黑蜂蜜第一次吃，口味和一般的蜂蜜相差甚多，但一吃上癮。可惜不好攜帶，否則我一定買一大罐沿路帶著吃。
Ostrong 修道院
回科托的路上，我們停留了Ostrong Monastery。我們把車停在下院（Lower Monastery），這裡有幾座白色的教堂與寬廣的廣場，是許多朝聖者聚集、休息甚至過夜的地方。從下院抬頭望向山壁，白色的上院（Upper Monastery）就像懸在半空中一樣。因為不想在烈日下徒步爬山，我們決定搭上在停車塲招攬生意小巴上去，沒想到司機一路狂飆，我們在車裡被甩得七葷八素，總算抵達山腰時已經決定，下山寧願自己慢慢走。
這座修道院屬於塞爾維亞正教會，17 世紀由赫爾採哥維納的大主教聖瓦西里（Saint Basil of Ostrog）在近乎垂直的石壁上創建，現今分為下、上兩座院區：下院以 1824 年的聖三一教堂為中心，住宿多在這裡；上院則鑲在岩壁洞窟裡，包含「獻主於殿」與「聖十字」兩座洞窟教堂，聖瓦西里的聖髑就安放在上院，難怪信徒絡繹不絕。創建者聖瓦西里的聖髑，被視為能治癒與保護的象徵，因此不僅正教徒，連天主教與穆斯林也會特地前來。許多朝聖者會選擇在廣場打地鋪過夜，只為靠近這片聖地，Ostrong修道院如今是巴爾幹半島最重要的朝聖地之一。
修道院依懸崖峭壁而建，白色的建築彷彿直接嵌進岩石中，白牆與岩石渾然一體，視覺震撼極了。走進狹窄的洞窟教堂，昏黃的燭光映著信徒專注的臉龐，每個人都安靜地祈禱、點蠟燭、親吻聖像。洞穴裡空間不大，但能感受大家的虔誠意念，使得整個修道院有種神聖不可侵的神秘氣場。
我們走下山的途中，看見路旁樹枝與石縫間塞著各式圍巾、襪子與手帕，明顯是朝聖者特意留在路上的，那是朝聖者留下的心願。我不確定這些布片承載了多少祈求，但在夏日綠蔭裡，它們隨風飄動，像是一個個未竟的祈禱。這趟奧斯特羅格修道院之行，不只是參觀一座懸崖上的建築，而是親身走入一段活生生的信仰傳統，既壯觀又令人心靈震動。
尼克希奇 Niksic
尼克希奇是黑山的第二大城，但少了科托、布德瓦那種觀光海岸的喧囂，更像是一座樸實的工業城，節奏緩慢卻真實。午後，我們在廣場邊找了一間餐廳坐下，點了一杯冰涼的 Nikšićko pivo ——來自當地 Trebjesa Brewery 的驕傲，也是全國最知名的啤酒。
炎炎夏日，金黃色的氣泡飲品入口即化，沁涼的爽快感讓人忍不住大口暢飲。桌上還有這裡盛名的燻肉和香腸，鹹香厚實，與冰啤酒正好是絕配。看著廣場上人們閒適散步，孩子追逐玩耍，我突然覺得，旅行裡最奢侈的時刻，往往就是這樣簡單的午餐，一座陌生城市、一杯啤酒、一盤在地美食，足以記住這片土地的滋味。
黑山海岸線
布德瓦（Budva) 是黑山最著名的夏季度假勝地，長長的海灘、熱鬧的水上活動和夜生活，吸引著來自各地的遊客。我們沒有下水同樂，而是走進古城探訪。這座城市有超過 2,500 年的歷史，是亞得里亞海沿岸最古老的聚落之一。羅馬時期便已定居，而後在 威尼斯共和國統治近四百年（1420–1797） 的歲月裡，城牆與大部分的建築逐漸成形，今日所見的風貌大多延續自那段時光。之後奧地利帝國也曾管轄約百年，歷史的層疊在城裡留下痕跡。
古城被城牆圍繞，內部街道有些呈棋盤狀，卻常常打破規律，迂迴蜿蜒，偶爾通向小廣場。如今這裡全是步行區，腳下踩過的石板路，也許正覆蓋著尚未完全出土的古蹟。走在巷弄間，常會突然撞見一段斑駁的遺跡，甚至有些服飾店的地板下直接展示著羅馬遺址，歷史與日常生活如此自然地交疊。
和寧靜莊嚴的科托或杜布羅夫尼克不同，布德瓦給人的印象更偏向一個開放、喧鬧的渡假城。古城之外是林立的酒吧、購物中心和夜店，夜晚燈火輝煌，遊人不斷。白天與夜晚、古老與現代，在布德瓦彼此並存，構成一種獨特的對比與魅力。
往 Bar 的方向開去時，路旁突然出現一個壯觀的小島 - Sveti Stefan 聖斯特凡島。遠遠望去，紅瓦屋頂緊密依附在岩石上，被一條狹長的堤道連接到陸地，就像從童話裡浮現的夢幻小島。站在海灣邊看著它，第一眼只覺壯觀浪漫，但細查之後才知道，這座小島的故事比外表更曲折。
原本是十五世紀的漁村，後來因土耳其威脅，居民投靠威尼斯保護，並在島上築起防禦工事。幾百年後，人口逐漸凋零，直到上世紀五○年代，南斯拉夫政府將最後的居民遷走，把整個島嶼改造成豪華度假村。自此，Sveti Stefan 成為世界名流的遊樂場，瑪麗蓮夢露、伊莉莎白泰勒、公主瑪格麗特都曾來此度假。如今，島嶼不再對外開放，只能遠遠凝望。
我們站在岸邊，眼裡是絕美的風景，心裡卻帶著一絲感慨，這座宛如仙境的小島，已成為專屬於富豪的私密天堂。
等我們開到 Bar 的時候，已經在外頭跑了一整天，燕燕大概真的累壞了，怎麼樣都不肯下車。車子停在停車場，我們猶豫了一下，最後乾脆打道回府。旅行途中，常常被許多行程牽著走，差點忘了他們也還只是小學生的年紀。其實能跟著我們東奔西跑，已經很不容易了。想到這裡，心裡更多的是感謝，能有這兩個貼心又隨和的孩子作伴，一起走過這些遠方的風景，真是難得的幸福。比起多走一個城市，能珍惜一家人和和樂樂在一起的時光，才更重要。