國王步道
國王步道（Caminito del Rey）原本只是行程裡的一個隨意加上的點，沒想到卻成了這趟旅程裡最難忘的體驗之一。這條超過百年歷史的步道，1901 年是為了修建水壩、讓工人運送材料而建，後來因為阿方索十三世來剪綵，才有了 「國王步道」 這個名字。真正讓它聲名大噪的，反而是過去那段被稱為 「全世界最危險步道」 的黑歷史。在舊步道年久失修的年代，確實發生過多起墜谷意外，也讓這裡成了冒險者的試膽之地。
現在的國王步道，其實比想像中安全許多，但不容易到是真的。首先，票很難訂，我提早了一個月就把導覽的行程預定好。將車停在停車場後，還得先搭公車、再走一段隧道和山路，才能抵達入口。
抵達國王步道的入口處，才會遇到其他遊客，第一件事就是到起點的小屋核對預定資訊與拿工地帽，每個人進入國王步道都需要戴工地帽，避免被落石砸中。國王步道工作人員還會提供拋棄式浴帽，非常周到與貼心。
全程在導遊帶領下前進，步道全長約三公里，單向通行，沒有回頭路。一開始其實走得很平緩，直到進入峽谷深處，兩側是垂直的岩壁，腳下是湍急的河水，懸空的感覺才真正襲來。
最後一段路才是高潮，我們慢慢地回到兩側都是峭壁的峽谷中，下面的河流感覺比之前的還要急， 而且高度更高! 更驚險的是我們新的步道是直接蓋在舊的步道上面，可以從鐵網的縫隙中看到兩者的差別。
那些舊步道很明顯都已經裂開, 很多地方可能一公尺都沒有可以踩的地方. 唯一過去的方法就是跳過去! 導遊說西班牙小學生來遠足，老師會幫忙抱孩子過去，太可怕了！聽得我們頭皮發麻。
也因為有了護欄、扶手、照明和巡邏人員，如今的國王步道不再只是靠膽量硬撐，而是能安心欣賞風景。走在峽谷之中，風聲、水聲、岩壁的尺度感一次湧上來，和前幾天不斷進出教堂、宮殿的節奏完全不同。連續好幾天走下來，膝蓋其實已經在抗議，但能在旅程中插入這樣一段純粹的大自然，反而讓人重新充電。
離開國王步道後，我們也正式轉向白色小鎮（pueblos blancos）的方向，準備迎接另一種風情的安達魯斯。
隆達
隆達（Ronda）是在一連串安達魯西亞白色小鎮之中，特別難忘的一站。它佇立在約 750 公尺高的懸崖上，瓜達萊溫河（Río Guadalevín）在腳下切出一道又深又直的峽谷，整座城像是被放在天空邊緣，既壯觀又帶點不真實的奇幻感，難怪常被形容為「天空之城」。
這裡的歷史也同樣層層疊疊。西元前六世紀，凱爾特人最早在此落腳，之後歷經腓尼基人、古羅馬人、西哥德人，再到柏柏人與摩爾人。古羅馬人奠定了城市的雛形，凱薩大帝曾授予城邦地位；而摩爾人長達七百多年的統治（713–1485），則讓伊斯蘭文化深深刻進隆達的街道與建築之中。等到基督教王國在收復失土運動後期攻下格拉納達，隆達也一度成為摩爾人最後的藏身之所，因此在這裡，同時能感受到羅馬、阿拉伯與基督教三種文化交織的痕跡。
也許正因為這樣的地勢與氣質，隆達吸引了無數文人墨客。最出名的便是海明威在其著作《午後之死》一書中寫下：「如果你要去西班牙度蜜月或私奔就該去隆達，整個小鎮觸目所及的風景皆是浪漫。」 但好笑的是後面這一句：「如果你的蜜月或私奔失敗了，你可以改道去巴黎，在那裡結交新朋友重新開始。」
抵達隆達的那天正好下著雨。我們住進了一棟老建築改建的住宿，真的可以說是「住在古蹟裡」。房子本身就很有年代感，隔壁還是一間古色古香的酒窖，石牆、木門，一看就知道歷史不簡單。
最有趣的是，這麼古老的空間裡，居然還放著一台 Wii，可以在客廳打電動，時空錯置得有點可愛。客廳的屋頂是圓頂設計，抬頭一看，整個空間感完全不一樣，雨聲落在外頭，室內卻安靜又溫暖。可惜只住了一晚，還沒來得及好好感受，就得收拾行李離開，算是一段短暫卻很特別的住宿體驗。
隆達最標誌性的景點，當然是一點都不 「新」 的新橋（Puente Nuevo）。這座 18 世紀完工的石橋橫跨 120 公尺深的峽谷，將老城與新城一分為二。仔細看橋中央的大拱門，裡頭其實藏著一個小房間，曾經是監獄；在 1936–1939 年的西班牙內戰期間，更被用作關押與處刑俘虜的場所，犯人會被直接從窗戶丟進峽谷，光想就讓人不寒而慄。後來這裡一度變成酒吧，如今則成了新橋博物館。雨天站在橋邊往下看，雲霧和峽谷交錯，反而多了一種陰鬱又震撼的美。
因為下雨，我們躲進新橋旁的旅館喝茶吃蛋糕，窗外正好望著懸崖和橋景，室內卻幾乎被韓國遊客包場，形成一種奇妙的反差。
後來才知道，這不是一般的飯店，而是西班牙國營旅館 Paradores 系列的一員。Paradores 通常是把歷史建築（例如古堡、修道院或市政廳）改造為住宿，同時保留原有特色與故事的一種住宿體驗。隆達這家 Parador 就坐落在 Tajo 峽谷與新橋旁的老市政廳建築裡，可以從高處俯瞰峽谷與橋景，是當地非常知名的住宿選擇之一。
除了新橋，隆達還有舊橋與所謂的 「羅馬橋」。舊橋一般認為是在羅馬基礎上由阿拉伯人建造，因此也被稱為阿拉伯橋（Puente Árabe），曾被洪水沖毀，現在看到的是 17 世紀重建的樣貌；而被稱為羅馬橋的那座，其實也是摩爾人時期的作品，又名聖格米爾橋（Puente de San Miguel）。
站在新橋上往兩側望去，隆達的新城與舊城不只是在地形上被峽谷切開，也在建築語言上呈現出截然不同的世界。新城多是在基督教政權時期逐步發展起來的，街道筆直開闊，廣場尺度明確，建築立面講究對稱與比例，教堂、行政建築和較為整齊的街廓，帶著典型基督教城市的秩序感。
跨過橋進入舊城，則明顯保留了摩爾時期的痕跡。道路因應地形自然蜿蜒，街巷狹窄曲折，石牆厚實、窗戶細小，更多是為了防禦與遮蔽。建築不追求外觀的氣勢，而是向內收斂，強調私密性與實用性，這正是伊斯蘭城市常見的特質。
隆達也是鬥牛的發源地之一，但在塞維亞已經看過鬥牛場，加上本來就對鬥牛文化興趣不大，這一站索性放棄。反而是在老城裡買了幾幅版畫，遇到一位豪爽的老先生，聊了幾句後還多送了一張畫。旅程被大雨打亂了節奏，卻因為這段小小的緣分，反而讓人帶著滿足離開隆達。
赫雷斯
赫雷斯（Jerez de la Frontera）是這趟安達魯西亞行程中，一個氣質很鮮明的城市。這裡歷史上曾被稱為 Xerez，現在大家多半直接叫它 Jerez。城市位在西班牙西南部，以雪莉酒、馬術、弗拉明戈舞聞名，五月還會因為摩托車賽事而熱鬧起來，是一座把傳統與現代活動自然融合在一起的地方。
赫雷斯走過羅馬人與摩爾人的統治，城裡既有摩爾人留下的堡壘與城市格局，也有基督教時期興建的巴洛克教堂。歐洲的歷史保存真的讓人佩服，隨便一個廣場、一道牆，動輒就是十五、十六世紀的產物，時間尺度完全不是在美國能習慣的。王宮 Alcázar de Jerez 我們沒有進去參觀，但光是在外頭繞一圈，也能感受到那種厚實的歷史感。
住宿選在一棟舊房子改建成的兩層樓公寓式酒店，外觀看起來低調，裡頭卻意外舒服，很符合這座城市給人的感覺。
白天在廣場吃 tapas、配著雪莉酒，整個節奏自然慢了下來。雪莉酒其實是赫雷斯一帶最具代表性的產物，只能在「雪莉三角區」（Jerez de la Frontera、Sanlúcar de Barrameda、El Puerto de Santa María）生產。它是以白葡萄為原料，經過加烈後熟成，酒精濃度比一般葡萄酒高，但風味卻非常多變。
最常見的雪莉酒大致可以分成偏乾和偏甜兩大類。像 Fino 或 Manzanilla 屬於乾型，酒色清淡、帶點堅果和海風的氣味，很適合配海鮮或鹹味 tapas；而我們喝到的偏甜雪莉酒，多半是 Amontillado、Oloroso，或加入甜葡萄酒調和而成的甜型雪莉，口感圓潤、帶焦糖與果乾香氣，單喝就很順，搭配小點反而更顯層次。
我和 Tony 各自試了不同的雪莉酒，甜甜的酒液在午後陽光下特別舒服，和簡單卻清爽的 tapas 一起入口，完全不搶戲，反而彼此加分。
在赫雷斯裡亂晃時，居然在路邊看到正在採收的橘子。我們在西班牙南部走了這麼久，這還是第一次親眼看到橘子真的被一顆顆摘下來，一筐筐放滿，排在路旁。在安達魯西亞一帶，橘子的主要採收季大約從每年 11 月一路到隔年 3、4 月，冬季正是成熟期。常見的橘子樹多半是種在街道、公園和廣場的行道樹，非常普遍。採收時通常由市政府或外包人員進行，用長桿或人工一顆顆摘下，避免果實掉落在地上腐爛，影響環境或行人安全。
這些城市橘子大多是苦橙（naranja amarga），外表和一般橘子很像，但直接吃會又酸又苦，所以並不是拿來當水果吃的，而是被送往各種不同的用途：有的成了果醬或橘皮糖，特別是英式橘子果醬最愛這一味；有的橘皮會被曬乾，用在香料或酒類調味；也有的拿去萃取精油，變成香水、清潔用品，甚至傳統藥用素材。少部分則進入加工廠，轉化成工業用途的原料，讓這些看似隨意種在街邊的橘子，繼續發揮它們的價值。
雪莉酒廠
既然來到 「酒城」，當然不能錯過酒廠。我們參加了 González Byass 的酒莊導覽，也就是鼎鼎大名的 Tío Pepe。
Tío Pepe 不只是赫雷斯最知名的雪莉酒品牌，也是西班牙雪莉酒的象徵之一，享譽全球。它的歷史可以追溯到19世紀，由 González Byass 酒廠創立，以乾型雪莉酒（Fino Sherry）聞名，口感清爽、帶有獨特的堅果和橄欖香氣，深受各地酒迷喜愛。Tío Pepe 不僅在西班牙本土市場占有重要地位，更透過出口打入國際市場，是讓世界認識西班牙雪莉酒文化的代表品牌。它在西班牙酒莊文化中堪稱國寶，品牌形象與赫雷斯這座城市緊密相連，不論是在高級餐廳還是平民小酒館，都能見到它的身影。
行程介紹了雪莉酒的釀造與熟成方式，酒廠規模之大、歷史之久，都讓人印象深刻。這不只是地方酒莊，而是一家跨國經營、在南美也有酒廠的企業，甚至還替名人與皇室保存專屬酒桶。成排成列的酒桶，很壯觀，我們也驚喜見到標有台灣國旗的酒桶。
酒窖裡曾經有老鼠偷喝雪莉酒的趣事，甚至一度成為酒廠的 「吉祥物」，還發展出一場特別的老鼠表演 - 訓練老鼠爬上小梯子，喝一口酒再滑下去，雖然聽起來有點噁心，也意外可愛又吸引遊客目光。不過現在這種表演已經停止了，但酒廠裡仍保留著那座小巧的梯子，成為一個有趣的歷史見證，讓人忍不住會心一笑。
酒莊導覽行程裡附有品酒，還配了些小點心，連小朋友也有專屬的葡萄汁，感覺還挺貼心的。不過比起外面街頭隨便吃的各種美味tapas，這裡的品酒份量就顯得小巧了些，喝得有點不過癮，哈哈。但整體行程很完整，了解雪莉酒的歷史和製程真的很值得。
後來我們在馬德里太陽門廣場看到那面巨大的 Tío Pepe 招牌時，才更能體會到赫雷斯這個酒城在西班牙酒文化中的重要地位。
阿爾科斯
阿爾科斯-德拉弗龍特拉（Arcos de la Frontera ）是安達魯西亞白色小鎮中最具代表性的一個，這些 「pueblos blancos」 之所以得名，是因為房屋外牆都刷成純白色，以反射陽光降低室內溫度，這種建築特色源自摩爾人的影響，至今依然保存完好。坐落在拉佩尼亞山上，依偎著瓜達萊特河。整個小鎮建築沿著狹長的懸崖而建，狹窄的巷弄和陡峭的石板路讓人一邊走一邊忘了疲憊，完全沉浸在這古老中世紀城鎮的氛圍裡。
這裡歷經羅馬、穆斯林與基督教政權的更迭，文化底蘊深厚。必經的伯利恆斜坡（Cuesta de Belén）兩旁種滿了安達魯西亞盛產的柳橙樹，走在這條路上，聞著淡淡橘香，心情也格外輕鬆。
當地人悠閒地坐在小咖啡館，享受著慢節奏的生活。在小鎮裡吃tapas很自在，不論是從玻璃櫃子裡隨便挑點魚卵沙拉、或像台灣掛包的點心，味道都讓人滿意，西班牙的tapas從不讓我們失望。
卡畢爾多廣場（Plaza del Cabildo）是小鎮的中心，雖然正在整修，但周圍16世紀的建築依然美麗壯觀。城鎮最古老的Castillo de los Duques古堡建於11世紀，雖然巍峨雄偉，但因為是私人產權並不對外開放，我們只能在外面觀望。
繼續沿著彎曲小道前行，頭頂上方連接著許多圓拱門，這也是「Arco」（拱門）名字的由來，獨特的拱形設計成了小鎮的標誌。而 「de la Frontera」 則意為「邊境的」，表示此地在歷史上曾是摩爾人與基督教王國之間的邊界地帶，是「邊界上的拱門」之意，突顯其地理與歷史上的重要性。 從這裡登上觀景台，眼前的田園風光和山城美景一覽無遺，令人心曠神怡。
離開的時候，剛好遇見一群悠閒吃草的羊群，為這趟白色小鎮之旅劃下完美的句點。
在南部的安達魯斯繞了一大圈，我們帶著滿滿回憶和安靜的感動，準備繼續下一站 - 西班牙的首都馬德里，期待在這個充滿藝術與歷史氣息的都市，開啟另一段精彩旅程。